Bauthread Protos Max

[Yaku79]

Hallo Leute,

Ich möchte euch mit einem neuen Bauthread beglücken.

Diesmal wird es um den Protos Max gehen.

Ich werde den Protos direkt als 800er aufbauen, da ich entsprechende Blätter schon daheim liegen habe.
Verbaut werden desweiteren folgende Komponente:


1x Protos Maxi Kit
1x Roxxy 9120-12 ESC
1x Castle BEC pro V3 @ 8,4V
1x KDS 4725-540kv mit durchgehender 10mm Motorwelle
3x Graupner HV BLS Servos auf der TS
1x Graupner HV BLS Servo Heck
1x MSH Brain
2x Spektrum DSMX 2 Satelliten
1x Spektrum Kondensator
1x SAB 770mm Hauptrotorblätter
1x KBDD 112mm Heckblätter


Lange mussten wir warten und nun ist er da...

Kommentare bitte ich euch in den Kommentarthread zu schreiben, damit der Bauthread möglichst clean bleibt.

Kommentarethread:
http://www.rchelifan.org/protos-max-7 ... 98136.html


Im nächsten Abschnitt widme ich mich dem Unboxing...

[Yaku79]

So der große pinke/lila farbende Karton steht auf dem Arbeitsplatz

Das Kit...

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Inhalt :-)

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Karton A

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Im Karton A befinden sich die beiden Heckrohre, Riemen, Chassis CFK Platten und alle CFK Streben

Karton B

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Im Karton B findet man eine große Haube, welche schon mit ausreichenden Lüftungschlitzen versehen ist. Dann das Chassis in schwarz und das mega große Riemenrad.
Teller trifft es fast besser. Die Haube sieht für mich nach CFK aus und wirkt sehr leicht. Die erste Entäuschung war aber schon da, laut Anleitung und Blog von Lukas Riva sollte die Haube Magnetverschlüsse haben. In der Haube sind aber Standard Haubengummis schon eingearbeitet. Egal, funktioniert ja auch... oder da kommt noch was beim bauen...
Wir werden sehen...

Karton C

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Im Karton C sind die ersten Alu Teile für den Kopf und das Heck. Alles ist wunderbar eingepackt. Scheint mittlerweile fast der Standard zu werden.

Ist auf jedenfall eine ganz schöne Verpackungsorgie...

[Yaku79]

Und weiter gehts mit dem Unboxing...

Karton D

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Im Karton wäre normalerweiße noch der YGE gewesen, aber ich habe die Variante ohne Motor und Regler genommen.
Somit kam nur das MSH Brain zum vorschein.

Im Karton E wäre normalerweiße der Motor X-Novo 4530-500 enthalten gewesen.
Da ich aber das Kit ohne alles gewählt habe entfällt somit Motor und Regler...

Karton F

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Im Karton F, finden wir sämtliche Schrauben, Kleinteile und ein CD wieder. Die Tüten sind alle beschriftet F1 bis FXX und hoffentlich mit dem Inhalt vollzählich.
Da kenne ich ja die Italiener schon... grrr...
Was toll ist, es werden zwei Motorritzel mitgeliefert. Einmal 20T und 21T. Somit ist man was die angehenden Drehzahlen oder Setups betrifft, recht flexibel.

Karton G

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Im letzten Karton finden wir schwarz hochglanz lackierte Aluteile wieder. Diese werden für das Chassis benötigt.


Das war der Inhalt des Kits ohne YGE 160HV und X-Novo 4530-500 Motor.

Im nächsten Abschnitt geht das bauen los.

Ich wünsche weiterhin viel Spass beim lesen.

[Yaku79]

Und los gehts


Als erstes wird das untere Chassis mit dem Landegestell verbunden.
Dazu werden einfach zwei Schrauben vom Landegestell in die untere Chassishälfte geschraubt.
Zwei Schrauben reichen, da das Landegestell oder auch fachmännisch Aufkommtel mit einer Art Nut und Feder gegen verdrehen etc gesichert ist.

Danach kommt schon die Motorplatte mit dem Motor.

In die schwarze Aluplatte muss das Motorwellenlager mit Lagerkleber oder wie ich es gemacht habe Loctite hochfest eingeklebt werden.
Dann wird schon eine der Andruckrollen verbaut und der Motor mit der Platte verbunden.
MSH gibt vor dass die Motorkabel möglichst nach vorne schauen sollen. Hat bei mir nicht zu 100% geklappt.

Motorträger

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Chassis und Motorträger

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Als nächstes widme ich mich der hinteren Rahmenplatte.
Auch hier werden wieder Riemenführungsrollen verbaut, eine davon aus Plastik und die andere aus Alu. Es gilt hier dann schon zu wählen welche Größe man aufbauen will. Denn die Rollen haben einmal 10mm und 12mm Höhe. In meinen Fall ist die 12mm Variante verbaut.
Wenn dieses geschehen ist, wird die Aluplatte mit der Heckrohraufnahme und 6x M3x8 Schrauben verschraubt.

hintere Rahmenplatte

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hintere Rahmen vollständig

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Im nächsten Step werden die Rahmen Platten zusammengefügt.

[Yaku79]

Im folgenden Schritt werden die Motorplatte und hintere Rahmenplatte mit der zentralen Rahmenplatte verbaut.

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Hier sieht man wie der geesamten Platten verbaut sind.

Als nächstes wird in die zentrale Rahmenplatte wieder ein Lager eingeklebt und sobald der Kleber angezogen hat kann man die Hauptrotorwelle
(12mm) schon mal durchfädeln.
Als nächstest werden die Drucklager auf die Welle geschoben. Eines von oben und eins von der unteren Seite. Dabei sollte man darauf achten die Einbaureihenfolge bzw Lage nicht zu vertauschen.
Dann wird schon das ewig große Hauptzahnrad raufgesteckt und mit einer M5x35 Schraube plus Stoppmutter gesichert.

Das ganze sieht dann so aus:

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Hier hab ich schon mal eine Art Probe wie es später mal aussehen könnte.

Da ich ja eingangs gemeckert habe das ich die magnetischen Haubenhalter vermisse... Ich war zu blöde zum schauen...
Die Magneteendstücke werden in das obere CFK Chassis geschraubt. Ung glaubt mir, die Dinger halten extrem heftig. Alles was sich auch nur ansatzweise nähert und aus Metall ist, wird gnadenlos angezogen.

Wenn das CFK mit dem unteren Chassis verschraubt ist, dann schaut das denn so aus...

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und so

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im nächsten Abschnitt wird schon der Riememn eingefädelt und die zweite Hälfte von der CFK Platte ans Chassis geschraubt.

[Yaku79]

Sry für die Verzögerung.
Aber Familienabendbrot und den kurzen ins Bett bringen muss sein.

So weiter gehts.

Ich habe nun den Riemen im Chassis eingefädelt und über die Rollen gebracht. Die Länge des Riemens ist wirklich beachtlich.
Ist der Riemen im Chassis, kann die zweite Hälfte der CFK Platte verbaut werden.

Riemen

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Aber aufpassen und nicht alle Schrauben anziehen, gewisse müssen locker bleiben um den Riemen nach anständig spannen zu können.
Die anderen Schrauben können gleich auf fest angezogen werden.

Chassis 1+2

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Nun ist das Chassis soweit fast kompett, fehlt nur noch das dritte Hauptrotorwellenlager und die Box G ist leer.

Box G ist leer

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Es dürfen auch bis dato keine Schrauben über sein.

Die Qualität ist der Preislage entsprechend.

Im Step 2 haben wir denn dem Aufbau vom Heck.

[Yaku79]

So nachdem das Heckrohr ins das Chassis montiert wurde und der Riemen durchgezogen ist, fangen wir an mit der Heckmechanik.

Zuerst wird die Riemenandruck und Führungsrolle mit den dazugehörigen Lagern versehen und dann an das Gehäuse verschraubt.
Achtet darauf dabei nicht die Lager mit Loctite zu verkleben.
Danach wird schon die erste CFK Platte verschraubt, die später die Heckwelle führen wird.
Achtet darauf die richtigen Schrauben zu verwenden. Ich musste sie einmal abschrauben da ich einen Konzentrationsfehler hatte und die falschen genommen hatte.

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Jetzt wird die Welle in das Heckriemenrad eingeführt, Die Welle hatte zwei Einkerbungen für Madenschrauben, die Seite mit dem längerem Abstand wird in das Riemenrad geschoben. Für einen sicheren Halt auf der Welle wird das Riemenrad und die Welle mit einer M4x8 Madenschraube verschraubt.
Achtet darauf dass die Madenschraube auch wirklich die Einkerbung trifft. Sonst rutscht später das Riemenrad durch.
Im Anschluss dessen wird die zweite CFK Platte verbaut und damit ist dann die Heckwelle sauber geführt.

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jetzt widme ich mich den Heckblatthaltern, diese sind aus Plastik und nehmen zwei Radial und 1 Axiallager auf. Damit sollten alle auftretenden Kräfte sauber geführt werden. Auch der Spielreduzierung ist diese Art sehr förderlich.
Bevor die Heckblatthalter auf das Heckzentralstück verbaut werden, muss erst noch die Heckpitchschiebehülse und ihre Führungen verbaut werden.
Wer jemals einen Protos gebaut hat wird hier erkennen das MSH sich ihrem System treu geblieben sind. Warum auch ändern wenn es vernüftig funktioniert.

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Auf eine Besonderheit möchte ich hier noch hinweißen. In den Heckblatthaltern werden M2,5x10 Schrauben als PMG verbaut. Das soll wohl die auftretenden Kräfte reduzieren und das Heckservo entlasten. Vorallem wenn man Heckblätter größer als 114mm fliegt. Mir soll es recht sein, wird das Heckservo etwas stressfreier am MSH Brain arbeiten.

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Zum Schluss wird noch ein Alupin als Verdrehsicherung in das Heckgehäuse und Aluheckrohr gesteckt. Schnell noch die Heckfinne und die M3x30 Schrauben ins Heckgehäuse schrauben. Das verspricht ein starke Klemmung und wird das Heck jederzeit an Position halten.

[Yaku79]

In diesem Abschnit baue ich den Kopf auf.
Die Bedienungsanleitung sagt zwar das jetzt die RC-Elektronik an der Reihe wäre aber ich habe mich entschlossen erst die komplette Mechanik aufzubauen und die Elektronik zum Schluss.

Zu erst wird die Alu Taumelscheibe mit den Kugelbolzen versehen und die Verdrehsicherung ist wieder klassich Protos like mit Lagern versehen.
Es werden keine unterschiedlichen Bolzen verwendet, sondern für die TS-Mitnehmer und Gestänge immer die selbe Länge und Größe.

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Als nächstes ist das Zentralstück an der Reihe.
Das gestaltet sich eigentlich total simpel. Die Aufnahme der Dämpfer etwas fetten, Dämpfer fetten und Dämpfer reinschieben.
Die sollten jetzt durch das Fett eigentlich ohne großen Kraftauwand ins das Zentralstück rutschen.

leider ist mir hier die iPhoto Bibliothek gecrashed und es folgen jetzt Bilder vom fertigen Objekt... I'm so sry about

Das Zentralstück ist sonst vergleichbar mit dem Lowerhub vom Mini und Protos 500.

Die Taumelscheibenmitnehmer werden mit 2 Lagern bestückt und dann mit dem Zentralstück verschraubt. Achtet darauf das Loch zu nehmen welches eine Erhöhung hat. Sonst schleift der Mitnehmer später.

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Jetzt kommen die Blatthalter an die Reihe.
Hier werden genau wie beim Heckblatthalter zwei Radial und ein Axiallager verbaut. Die Axiallager sind schon leicht gefettet. Ich hab sie nochmal sauber gemacht und neu gefettet. Dann kommen schon die Blattgriffe dran und diese werden mit je zwei M3 Schrauben an Ort und Stelle geahlten.

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Die Blatthalter haben auf der Rückseite einen Marker für null Pitch und max Pitch. Entsprechende Markierungen sind im Zentralstück.

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Jetzt noch die Gestänge ablängen. Für die Blatthalter schreibt die Bedienungsanleitung 37,5mm. Aber nicht wie gewohnt Kugelkopfmitte zu Mitte sondern das Maß gilt für die freie sichtbare Gestänge ohne das Plastik von der Kugelpfanne. Exakt 29mm für die TS Anlenkungen.



Ob die Angaben einigermaßen passen oder fern von gut und böse sind wird sich beim programmieren feststellen.

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Als nächstes kommt der Einbau der RC-Elektronik

[Yaku79]

Einbau der RC Elektronik,

Ich habe nun mehrere Protösen gebaut mit YGE und X-Nova Motor plus Brain, Keto HV BEC und Savöx 2271/2 Servos.

Plus meinen großen mit oben genannten Komponenten.

Bevor das Brain und die Servos eingebaut werden, werden diese erstmal auf neutral Stellung gebracht.

Wenn die Servos neutral sind wird als erstes die Hülse auf das Servo gesteckt. Dann kommt das Servohorn mit 19mm Lochabstand auf die Hülse und wird dann exakt mittig ausgerichtet und dann mit einer Schraube geklemmt. So eingestellt sind alle Servos exakt mittig eingestellt und man brauch später kein Subtrimm im Brain.

Das BEC wird in exakt unter die Reglerplattform verstaut.
Etwas doppelseitiges Tape und das BEC ist fest am Platz.
Um später vom BEC zum Empfänger oder Brain gelangen sind Servoverlängerung von Nöten. 10cm können zu wenig sein, ich hab bei mir direkt 20cm genommen.

Mein Roxxy 9120-12 ist Gott sei dank auf der Rückseite flach und so brauchte ich nur etwas Tape und zwei Kabelbinder um den Regler und schon ist er fest an seinem Platz.

Bei den YGE war es etwas schwieriger. Hier musste ich als Verrutschtsicherung dickeres GyroTape benutzen. Der YGE hat einen Kühlkörper der leider nicht glatt ist. Aber dank des dicken Tapes ist er nun auch rutschsicher.

Bevor nun das System programmiert wird, kann man schon mal den Kopf auf Null grad bringen.

Dafür nimmt das TS Leveltool aus dem Baukasten und längt die Gestänge so ab dass, wenn die TS komplett auf dem Tool liegt, die Blatthalter genau Null grad haben.

Wenn man das Brain jetzt programmiert braucht man nur noch die Servogestänge entsprechend ablängen und hat eine sehr sehr gerade TS.

Einfacher kann man einen Kopf nicht einstellen.

Der Protos hat genug Möglichkeiten um die Kabel entsprechend zu verlegen und mit Kabelbinder zu fixieren.

Der YGE ist im Auslieferungszustand auf externen Govenor programmiert.
Ich habe die YGE alle auf Gov.store programmiert.

[Yaku79]

Erstflug...

Nun stand der Erstflug der Protösen an.

Drehzahlen bei allen sind auf 1600/1750/1900 programmiert und mehr als 1900 brauch man als 800er nicht.

Das Brain brauchte keine wirklichen Optimierungen wenn man den Protos sauber aufgebaut hat.

Die Heckempfindlichkeiten liegen bei 60-42,5% Heading Hold.

Selbst bei einem Rückwärts geflogen Looping drehte das Heck nicht raus.

115er Heckblätter sind bei 800er Latten absolut ausreichend.

Ansonsten liegt der grosse Protos absolut satt in der Luft und man hört wirklich nur den Motor und Blätter.

Absolut genial

Von mir bekommt er definitiv eine klare Kaufempfehlung.