Hast du die spg. An Pin D12/VCC gemessen? Weil A4 ist ja eine Busleitung die zwischen EIN/AUS pendelt

Gruss Chris

Asche auf mein Haupt, da kabe ich mich wohl von den Kabelfarben auf den Bildern täuschen lassen!
An Pin 12 messe ich so 4,52-4,55Volt. Aber auch bei blinkender LED 1-2 Zehntel nach unten schwankend.

Also sollte man die Platinen besser mit 3V versorgen?

steffenk hat geschrieben: Also sollte man die Platinen besser mit 3V versorgen?

kommt darauf an , manche sind 5V Tolerant , manche nicht.

Notfalls einfach 2 Dioden in Reihe das reicht , im Prinzip schon aus um die Spannung zu senken.

steffenk hat geschrieben:Asche auf mein Haupt, da kabe ich mich wohl von den Kabelfarben auf den Bildern täuschen lassen!
An Pin 12 messe ich so 4,52-4,55Volt. Aber auch bei blinkender LED 1-2 Zehntel nach unten schwankend.

Also sollte man die Platinen besser mit 3V versorgen?

irgendwie hab ich den eindruck du hast deine LED falsch angeschlossen wenn die die Spannung überall zu runter zieht! Widerstand haste dazwischen oder haste die direkt gegen GND geschalten?

Jjjain. Ich habe einfach eine Diode dazwischengeschaltet, weil die LED bis 4,2V kann. Werde das mal ändern und dann nochmal messen.

steffenk hat geschrieben:Jjjain. Ich habe einfach eine Diode dazwischengeschaltet, weil die LED bis 4,2V kann. Werde das mal ändern und dann nochmal messen.

du musst den strom begrenzen!!! nicht die spannung! ne LED hat meistens um die 20mA... du jagst wahrscheinlich die maximalen 80mA des Atmel ausgangs rein - sie sollte zwar hell sein aber nicht besonders lange halten und zusätzlich zieht sie zu viel, deshalb die Spannungseinbrüche! schnell ändern!

steffenk hat geschrieben:Jjjain. Ich habe einfach eine Diode dazwischengeschaltet, weil die LED bis 4,2V kann. Werde das mal ändern und dann nochmal messen.

Eine LED "kann" nicht bis 4.2V, das ist max. eine Flußspannung.
Die ziehst Du von Deiner Betriebsspannung ab und teilst das ganze durch den gewünschten Strom.
Ergebnis: dein Vorwiderstand, der zwingend erforderlich ist! (Wenn keine Elektronik schon in der LED ist)

VG
Matthias


Upps, guro war schneller...

Was matthias sagen will mal in Formeln ausgedrückt:

R = U / I
U = 5V - Vled = 0,8V
I = 20mA (Normale LED)
-> R = 40 Ohm
=> Du musst mindestens einen 40Ohm-Widerstand vor die Led einbauen!
Ich würd sogar auf Nummer sicher gehen (normale leds haben sowas zw. 2,4 und 3,2V) und auf 4V der Led gehen, dann brauchste mindestens schon 50 Ohm. Ich vermute damit sollten sich dann auch deine WMP-Probleme Lösen weil die Spannung deutlich konstanter ist

Nachdems nicht alle Widerstände gibts, werdens wohl 47 oder 56 Ohm-Widerstände

Da das eigentlich nur eine Konroll-LED vor dem Start ist, habe ich einen 100Ohm genommen. War auch der einzige, den ich auf meinem Leiterplattensammelsurium gefunden habe über 40 Ohm.
Spannungsschwankungen sind noch da haber nur noch halb so stark.

Im Prinzip weiß ich das mit dem Vorwiderstand, aber ich dachte mir: wenn die Spannung auf Nenngröße reduziert ist, zieht sie automatisch auch nur den Nennstrom.

steffenk hat geschrieben:wenn die Spannung auf Nenngröße reduziert ist, zieht sie automatisch auch nur den Nennstrom.

Stimmt schon, nur das bei einer LED eine geringe Abweichung von der Nennspannung eine große Abweichung vom Nennstrom zur Folge hat (Stichwort Diodenkennlinie und differentieller Widerstand)

Deswegen LED nur an Konstantstromquelle oder mit Vorwiderstand

Heute war es endlich so weit, der erste Freiflug.

Zum Glück bin ich ja stolzer Besitzer eines Schlüssels für die ortliche Sporthalle;)

Nachdem ich also ach noch die Propeller ausgewuchtet hatte, ging es los.

gesagt getan, der Kopter fliegt echt gut!
Leider bin ich nicht ganz ohne chrash durch gekommen... und dabei hat sich dan gleich erstmal der Alu Rahmen verzogen (ich befürchte ireperabel)

Wie stabiliesiert ihr eure Rahmen, um so etwas zu vermeiden?

Abwarten, diese woche sollte mein HK rahmen eintreffen, zur Not wird umgebaut.

Später werde ich nochmal ein Video einstellen .

Gruß Jens

tweak87 hat geschrieben:Wie stabiliesiert ihr eure Rahmen, um so etwas zu vermeiden?

gar nicht, wir vermeiden heftige Crashes oder bauen neue Rahmen

Im Ernst : Alu ist nunmal weich, und wenn es sich verbiegt ist halt "Essig" damit. Der Rahmen vom Gaui 330XS ist aus Seitenteilen und Verbinderplatten verschraubt, wenn man den eindübelt springen die Verbindungen schonmal auseinander, dann lockert man alle Verschraubungen, paßt die Verbinder neu ein und verschraubt alles. Das ist der Vorteil von so ner Konstruktion mit GFK-Teilen. Wenn mal ein Gewindeverbinder krumm ist tauscht man ihn aus, und gut ist. Dafür ist der konstruktionsbedingte Aufwand halt nicht unerheblich. Und ein paar Aluprofile hat man dafür schnell abgelängt und eingeschraubt.

Bei mir laufen deshalb auch keine Kabel in den Armen, sondern werden mit >Kabelbindern oder Tesa auf dem Ausleger fixiert. Dann ist der Austausch in wenigen Minuten erledigt.

Dann würde ich mal sagen, dass war jetzt mal Lehrgeld;) in Zukunft wird auch wieder auserhalb der Rohre verlegt:P

Hallo Zusammen,

wollte fragen ob von euch schon jemand einen Drucksensor zur Höhenregelung verbaut hat? Habe nur gesehen, dass diese Option besteht, jedoch sonst keine weiteren Infos.

Gruß Maxi

ja, war ca. 60 Seiten weiter vorne, funzen wohl noch nicht zufriedenstellend ( zu hohe Höhen-Toleranz )