Hallo,

ich hab' da mal eine Frage zum Aufbau des Protos. Noch habe ich ihn nicht bei mir zu Hause; hab' mir aber vorab schonmal die Bauanleitung runtergeladen.
In keinem Bauabschnitt ist irgendwas mit fetten zu finden. Bestimmt muss man doch einige Sachen schmieren?
Dann noch der Heckriemen. Ich gehe mal davon aus, dass der -von hinten gesehen- 90 Grad nach links über die Rolle geführt werden muss? Steht da auch nicht drin.
Dann noch eine Frage. Es empfiehlt sich doch bestimmt vor dem Einbau der Einheit mit den Servos, diese erst mal mit dem Sender+Empfänger in die Mittelstellung zu bringen,
bevor man gleich alles wild zusammenschraubt. Oder kommt man da auch später noch gut dran?
Warum werden eigentlich die Paddel verklebt? Die kann ich doch dann später gar nicht mehr auf 0 Grad einstellen, oder?

Ich bin Anfänger in der Materie und versuche seit ein paar Monaten mir theoretisches Wissen anzueignen bevor ich loslege. Hab' auch mit Koax angefangen und dann einen FP-Heli gehabt.
Bin eben auch ein Opfer von RTF-Versionen. Auspacken, fliegen und keinen Plan. Das soll sich jetzt ändern

Kurzum...... was muss ich alles beachten beim Aufbau des Protos? Über Tipps zum Aufbau und zu vermeidender Fehler würd' ich mich freuen.

Gruß

Torsten

Moin,

Bestimmt muss man doch einige Sachen schmieren

Wie bei jedem Heli: Heckrotorwelle am Bereich der Schiebehülse (am Besten dickes Fett anstatt Öl) und selbiges im Bereich der Taumelscheibe. Dann natürlich die Taumelscheiben-Kugel selvst etwas fetten.
Wenn du hast, Teflon (PTFE)-Spray an das Hauptzahnrad. Den Riemen in der Zahnung kannst du mit Silikonfett oder Vasiline leicht schmieren, musst du aber nicht (ich mach's).

Ich gehe mal davon aus, dass der -von hinten gesehen- 90 Grad nach links über die Rolle geführt werden muss?

Ja, gegen den Uhrzeigersinn. Wenn der Hauptrotor sich in Uhrzeigerrichtung (rechtsdrehend) dreht, muss am Heckrotor das untere Blatt zum Chassis, das Obere vom Chassis wegdrehen. Mach am Besten vor dem Zusammenbau nochmal einen Test ob sich die Blätter alle in ihre Sinnvolle Richtung bewegen.

Es empfiehlt sich doch bestimmt vor dem Einbau der Einheit mit den Servos, diese erst mal mit dem Sender+Empfänger in die Mittelstellung zu bringen

Nein. Die Servoarme müssen später im 90°-Winkel zur Anlenkstange stehen - nicht zum Chassis. Die Anlenkstangen stehen beim Protos (und bei vielen anderen Helis) leicht A-Förmig. Man kommt mit einem langen Schraubendreher aber später noch gut an die Schrauben der Servoärmchen ran und kann ggf eine andere Stellung nehmen.

Warum werden eigentlich die Paddel verklebt?

Ich glaube, weil sich mit der Zeit ggf das Gewinde in dem Kunststoff etwas weitet und die Paddel dann so locker sitzen, dass die sich durch den Luftdruck verdrehen könnten.

Ich bin Anfänger in der Materie und versuche seit ein paar Monaten mir theoretisches Wissen anzueignen bevor ich loslege.

Das ist genau der richtige Weg.

Bin eben auch ein Opfer von RTF-Versionen. Auspacken, fliegen und keinen Plan. Das soll sich jetzt ändern

Aber so fangen ja sehr viele erst mal an Also ist nicht schlimm.

Kurzum...... was muss ich alles beachten beim Aufbau des Protos?

Nicht überrascht sein, wenn Teile im Baukasten fehlen oder zu viel drin sind ... die in Italien machen die Endkontrolle wohl eher über Gewicht als über eine Stückliste.
Eine Reibahle ist sehr hilfreich - die Kugelkopfgelenke müssenj spielfrei - aber leichtgängig sein. Ganz besonders am Heck.
Eine Reibahle kannst du dir aber auch aus einem Kugelkopf den du zi viel hast selber bauen.
Dann lass dir Zeit, bau den in Ruhe auf, stell Fragen wenn etwas unklar ist, arbeite Sauber und Präzise.


Und das Wichtigste - ein Trick von echo-zulu für die Einstellung des Riemen:

Wenn alles zusammengebaut ist (Die Rotorwelle noch nicht am Hauptzahnrad und von unten festschrauben) die Riemenspanning grob so einstellen wie du sie haben willst (muss nicht stramm sein - der darf ruhig etwas lockerer seitzen), dann ziehst du die Hauptrotorwelle inkl. Rotorkopf nach oben raus.
Das Hauptzahnrad wird durch den Riemen ja noch festgehalten - schiebt sich aber etwas zur Seite raus.
Jetzt peilst du von Oben durch die Kugellager drückst das Zahnrad wieder in seine Position. Wenn die Bohrung dann genau in Flucht mit den Lagern ist, dann ist die Riemenspannung vor und hinter dem Zahnrad gleich (so wie es sein soll). Wenn nicht, dann korregieren - sonst ist der Lagerverschleiß viel Höher und es wird Energie verschwendet weil sich alles etwas schwerer dreht.
Ein Stück Weisses Pappier kannst du unter das Zahnrad legen damit man das ganze besser sieht (geht aber auch ohne wenn du gute Augen hast).

Einen Tipp hab ich noch:
Geh auf http://www.helifreak.com und dort in "Finless" Bob's Tech-Room. Dort findest Du viele Videos. Unter anderem auch eine Serie zum Aufbau des Protos. Um die Videos sehen zu können musst Du dort registriert sein.

Zum Thema fetten hat the-fallen noch die Gummis im Rotorkopfzentralstück vergessen. Die müssen unbedingt gut gefettet sein, aber darauf achten, dass kein Fett in die Gewinde-Bohrung der Blattlagerwelle kommt.

Es kann ebenfalls nicht schaden einen erfahrenen Heli-Piloten vor dem Erstflug mal über Dein "Bauwerk" schauen zu lassen.

das wird bestimmt interessant hier... neuer baukasten und uralt-anleitung...

kann die videos von bob auch nur empfehlen. mußt Dich halt auf helifreak anmelden.

Ach - natürlich - die Gummis.
Auch hier unbedingt was Gummifreundliches nehmen, wie z.B. Silikonfett.


Edit: Meine Fresse habe ich viele Tippfehler in dem obrigen Text

Macht nix
Ich könnt jetzt perfekt ne Protöse bauen.

BTW
Nächste Woche kommt mein Mini


Tapped via iPhone/iPad

Hab mich mal bei Heli Freak angemeldet. Die Videos sind schon mal ne Hilfe. Da wird aber auch empfohlen erstmal die Servo Geschichte hinter sich zu bringen. Ich glaube, bevor ich da die erste Schraube reindrehe bin ich erstmal eine Zeit lang mit dem Sender beschäftigt. Da brauch ich dann auch noch einen Empfänger Akku für meine ebenfalls noch nicht vorhandene Mx-16. Kann mir da jemand einen Akku für den Gr-16 empfehlen? Den brauch man dann sowieso für Updates bzw. zum Anschluß des Empfängers am PC für den Phoenix Sim , den ich natürlich auch noch nicht habe Am besten einen mit Schalter. Hab zwar schonmal nach einem solchen Ausschau gehalten aber nichts passendes gefunden.

Als Empfängerakku kannst Du z.B. so eine Batteriebox für 4 einzelne Mignon-Akkus nehmen. Voraussetzung dabei ist aber, dass Du nicht damit fliegen willst. Da wäre die Sache zu unsicher. Aber zum Einstellen auf der Werkbank reicht diese Billig-Lösung auf jeden Fall aus.

Die Videos von Finless Bob sind echt super. Die seien jedem Anfänger ans Herz gelegt. Wenn ich mir im Vergleich dazu die Bauanleitung ansehe...... die lässt schon zu wünschen übrig.

Da wird sogar die Motorhalterungs-Platte vorab schon mit Loctite Schraubensicherung eingebaut. Irgendwann würde auch einem Anfänger auffallen, dass man diese evtl. ja auch noch verschieben müsste.

Ebenso die Kugelpfannen. Wie rum die reinkommen sieht man - bis auf ein paar Ausnahmen - auch nicht.

Wenn man sich an die Anleitung hält hat man nachher womöglich noch mehr Arbeit, sofern man das überhaupt noch merkt.

Irgendwie nicht so sinnvoll, wenn man im Vergleich die Videos gesehen hat. Auch die Idee das Heckrohr erstmal separat zu bauen und erst später mit dem Chassis zu verbinden ist eine gute Idee.

Apropos Loctite; der Finless Bob nutzt diesen eigentlich bei fast allen Verbindungen; auch bei Verbindungen in Kunststoff (put a little Drop CA in there...)...

Das soll doch angeblich nicht so toll sein, oder geht das, wenn man nur ganz wenig nimmt?

CA ist sekundenkleber

torro hat geschrieben:CA ist sekundenkleber

Der soll doch den Kunststoff angreifen oder spröde machen.

Dass Sekundenkleber den Kunststoff doll angreifft habe ich noch nicht festgestellt, aber was ich an Sekundenkleber nicht so toll finde ist, dass der schnell spröde wird. Und das will man eigentlich weder bei der Heckanlenkung noch bei den Abstrebungen.

Echo.Zulu wird dir Uhu Endfest 300 empfehlen - das kann ich nur unterstreichen (oder einfach 2-Komponenten-Harz).

Heckanlenkungen und Streben mit CA geklebt, halten nicht auf Dauer. Habe das bei einer gebraucht gekauften mini Protos Mechanik sehen können. Ich klebe so etwas immer mit Endfest300 bzw. 2h Epoxi.

Gruß Ingo

ingo_s hat geschrieben:Heckanlenkungen und Streben mit CA geklebt, halten nicht auf Dauer

Das ist ja auch so in der Anleitung beschrieben (mit Epoxi verkleben) und wurde auch in den Videos so gemacht.

Ich meinte mehr die ganzen anderen Komponenten, bei denen Finless Bob Sekundenkleber verwendet hat (Kugelkopf mit CA in Kunststoff).

*grübel* kann man machen.
Hab ich bei meinem allerdings nie gemacht (hält bei mir auch so).

Eigentlich presst das Kunststoff ja ganz gut auf das Gewinde.