Hallo Timo,

mit dem koffer im auto must du ja schon gefahrgut tafeln haben

MfG Joachim

72 W für 24 kg - das ist klar das es so lange dauert, ihn aufzuheizen. Da ist das vorheizen über externes Netzteil durchaus sinnvoll

TimoHipp hat geschrieben:Ein kleiner Erfahrungsbericht von meiner Lipoheizung......

Ich habe bei mir 2 Heizmatten mit jeweils 36 Watt verbaut. Bilder findet man ja hier.
Da ich inzwischen unter die 700er flieger gegangen bin. Hat sich auch die Anzahl der Akkus erhöht.

Der Koffer braucht zuhause, 2h und ca 12.000mAh um auf 37°C zu kommen. Hier lohnt sich der Timer.
Man muss aber auch sagen das ich 23 Stück 6S 5000 im Koffer liegen habe. Die wollen erstmal warm werden.

Wenn der Koffer und die Akkus dann warm sind benötigt der Koffer dann nicht mehr so viel Strom.

Ich bin nur froh das ich einen Koffer mit 2 seitlichen Haltegriffen gekauft habe. Der Koffer kommt beladen auf 24kg

Ich bin sehr zufrieden damit.

Gruß Timo

Ich möchte auch so einen schweren Koffer

Ich bin immer noch auf der suche nach einem geeigneten Koffer. Heizfolie habe ich schon Zuhause.

Fabe, eigentlich ist jeder Koffer geeignet - was den Heizbetrieb betrifft ist eine gute Isolierung viel wert, die ist eigentlich wichtiger als das drumherum. Ob der Koffer nun aus HDF ist, aus Alu, aus Kunststoff - reine Nebensache. Wenn du mehr damit machen willst ( kombinierter Transport-Lade-Heizkoffer ) wird sich das zwar eher etwas einschränken, aber das Angebot sollte trotzdem recht groß sein. Neben Baumärkten kommen auch Ebay oder Spezailanbieter wie Schäfer-Shop in betracht - wenn du z.b. ne Zarges dafür opfern willst

Ja Chris genau da liegt mein Problem. Es muss alles reinpassen und auch transportierbar sein. Zudem will ich keinen Koffer der nicht aus vollem Metall ist. Isolieren werde ich sowieso selbst.

Wie gesagt, bin auf der suche und werde sobald ich was gefunden habe hier auch meinen vorstellen.

Bei Vollmetall wirst du außer Zarges eigentlich nichts wirklich brauchbares finden, ist nunmal das beste was man für geld kaufen kann und nahezu bombensicher. Nicht umsonst werden die von Profifotografen, THW, Feuerwehren u.ä. eingesetzt. Ich würde mal gezielt danach googeln, wird es sicherlich auch mal Sonderangebote an auslaufenden Serien geben, die evtl. für deine Zwecke passend ausfallen.

Ich habe heute meinen umgebauten Heizkoffer (nun Heatbox statt Conrad Schalter mit Schaltrelais) zum ersten Mal getestet. Das ganze funktioniert sehr gut und ich bin wirklich zufrieden mit der Schaltung!

Nur ein Problem besteht: Ich nutze einen 4s4p LiFePo4 Akku. Leider misst die Heatbox die Spannung unter Last (Heizfolien an) nicht korrekt, sondern um etwa 0,17V zu niedrig. Dadurch kann ich an der Heatbox den Versorgungsakku nicht so tief entladen, wie unter gleicher Entladeleistung am Ladegerät. Kann man das ändern oder ggf. die Abschaltspannung heruntersetzen?

Die Referenz ist eine Entladung am Ladegerät bis auf 2,5V pro Zelle. Da gehen dann ein paar hundert mAh mehr raus im Vergleich zur Heatbox. Das macht dann im Betrieb nochmals mehrere Minuten aus; je nach Außentemperatur.

Wenn die Heizfolien aus sind, stimmt die angezeigte Spannung mit meinem Multimeter überein.

Fabe hat geschrieben:Ja Chris genau da liegt mein Problem. Es muss alles reinpassen und auch transportierbar sein. Zudem will ich keinen Koffer der nicht aus vollem Metall ist. Isolieren werde ich sowieso selbst.

Wie gesagt, bin auf der suche und werde sobald ich was gefunden habe hier auch meinen vorstellen.

http://www.galore-flightcase.de/shop/in ... cases.html
Da schon mal geguckt?? Oder als Idee-Fundgrube....^^

@Alex : Eigentlich sind die Abschaltspannungen so gewollt, und wenn bei 0,17 V zu früh abgeschaltet wird würde das heißen bei ca. 10,2 V - eine für BMS auch typische Grenzspannung, also ca. 2,55 V / Zelle. Die wird gerne so gewählt ( 2,5...2,6 V ) , da bei FePo-Zellen ab einer Entladung unter 2,80...2,70 V ein driften der Zellen auftritt und schnell mal eine Zelle unterhalb der zulässigen Entladeschlußspannung rutschen kann. Wir wollen ja mit der HeatBox keine Safe-Destroy-Box zur Akkutötung haben

Ansonsten müßtest du mal schaun wie es mit der NiCad-Einstellung ausschaut, aber das eben auf eigenes Risiko.

Vielleicht können wir auch über ein Update nachdenken, bei dem man statt des Akkutyps eine Entladeschlußspannung frei einstellen kann - das wäre dann aber auf jeden Fall auf eigenes Risiko, und eigentlich nicht mehr wirklich Anwenderfreundlich, da erfahrungsgemäß die Leute nicht die zulässigen betriebsparameter ihrer Akkus kennen - und wir bei der Heatbox ja Einzelzellenüberwachung haben. Ergo nicht ganz einfach zu lösen....

Habe nur die erste und letzte Seite gelesen.
Ich hätte nun 2 Stangen 12s LiFePo4 3600mAh als Heizakkus übrig. Hast Du ein Komplettangebot Chris mit Koffer für 4 Stangen 12s4000mAh, 8 Stück 3s 2200mAh, 5 Stück 4s 3200mAh und 3 Stück 6s 4000mAh udn etwas Reserve?
Derzeit stelle ich die Munitiuonskiste übernacht auf den Heizkörper (ca. 40°C), dann wandert das ganze (ohne die 12s Stangen da NEU) in eine Kühlbox mit 2 Wärmflaschen.

Sepp

Josef, da kann ich dir leider nicht mit dienen. Würden wir einen komplett fertigen Koffer anbieten, wäre das ein Fertiggerät mit Elektrik udn Elektronik, ich bräuchte für JEDE Variante eine CE, FTZ, TÜV und WEEE Zertifizierung - das könnte niemand mehr bezahlen. Und nur eine Version wäre auch wieder für die meisten zu begrenzt ntuzbar oder zu oversized, ich kenne mittlerweile Klein-Koffer mit 20 W Heizleistung bis hin zu deftigen Boxen wie das Ding von Timo um Akku für ein ganzes Fliegertreffen vorzuheizen - eine mit Fertigkoffern extrem schwer zu bedienende Anwendungspalette, vor allem wenn es bezahlbar bleiben soll, denn die ganzen Zertifizierungen und Prüfungen kosten ein Heidengeld.

Würde eigentlich so eine Box mit der Schaltung umrüstbar sein:
http://www.ebay.de/itm/GENIALE-KUHLBOX- ... 588e9c8350

Sepp

@Chris: Vielen Dank für die Antwort. Ich habe jetzt nicht mehr die genaue Abschaltspannung im Kopf, war aber mit deutlicher Reserve im Vergleich zum Lader. Ich habe die Zellen selektiert und jeder 4P-Block hat Plus/Minus ein paar mAh die gleiche Kapazität. Die Spannungslage ist bis runter auf 2,5V dann bei allen seriell geschalteten Zellen nahezu identisch. Das heißt, ich kann bis auf 2,5V pro Zelle entladen und keine Zelle ist tiefentladen.

Der Schutz des Akkus bei sämtlichen Anwendern geht natürlich vor. Gemessen an der Gesamtlaufzeit der Heatbox hat diese Spannungsdifferenz sowieso nur einen minimalen Anteil. Bei Einschätzung der Restlaufzeit (verbrauchte Kapazität wird im spannungslosen Zustand zurückgesetzt, nicht nachdem der Akku voll geladen wurde) wäre die genaue Spannung jedoch hilfreich.

Was ich persönlich noch gut fände, wäre ein passender Rahmen zur Einfassung des Displays in den Heizkoffer, damit es optisch noch etwas schicker ist. Oder gibt es sowas bereits?

@Alex : ich bin dran, was den Rahmen betrifft. Allerdings ist auch hier ein bisl Gratwanderung angesagt - der eine mag einen Rahmen nur für das Display, der andere wqill Display und Bedienelemente kopmplett untebringen, der nächste fragt ob es neben horizontaler Anordnung auch vertikal machbar ist....

Alles nicht einfach, aber ich denke es wird in kürze eine Blende zum EInbau aller Elemente in horinzontaler AUsrichtung geben, evtl. in 2 Qualitäten ( Low Budget und Hi-Q ) , was die meisten Anforderungen abdecken dürfte. Nicht zu vergessen : ich muß ds ganze für 2 Varianten realisieren ( 2- und 4-zeiliges Display )....

@ Sepp : prinzipiell kannst du damit ansteuern, was du willst. Wichtig ist : Die Heizung muß sich mit max. 15 V begnügen, 24 V Betrieb ist nicht drinnen, sonst raucht die Elektronik ab. Der Temp.-Snesor muß natürlich in dem Beispiel von dir so im Deckel angebracht sein, das die Temperatur der Umluft erfasst wird und nicht die von irgendwas anderem, ein verdeckter Einbau des Sensors muß vermieden werden, sonst braucht man keine Regelung - dann bollert das Dinge bis Ultimo. Ansonsten spricht nix dagegen.