Moin zusammen

skysurfer hat geschrieben:Ganz neidisch und nachdenklich guck.

Neeee, ne ??
Das ist bei der "Schusseligkeit" meinerseits nun wirklich unnötig, darauf neidisch zu gucken

Mal wieder aktuelles Beispiel: Eine simple dumme Rolle für den Filamenthalter.....
Und WAS macht Jürgen ??
Die schwarze ist im Aussendurchmesser zu dick geworden, weil ich die falsche Filamentrolle gemessen habe
Die rechte ist ein "Ei" geworden, weil ich beim verkleinern nur eine Achse runtergerechnet/geändert habe
Die mittlere ist "nur noch" ein paar 1/10 zu dick außen, passt aber trotzdem nicht
Nummer 4 ist im Druck und wird HOFFENTLICH ENDLICH PASSEN

Tja, und auf so einen willst du "etwas neidisch gucken" ?????


Aber noch zu deinen Punkten/Fragen:

Ablösen des Brim.
Ging total einfach, jedoch auch in die Hose........
Habe den ein paar mal leicht hin- und hergebogen und dann ist er einfach weg geknackt.
Dummerweise damit auch die ersten 3 Layer
Und da ich nur 4 Layer als "Solid" hatte, ist das kleine Mittelteil jetzt oben "nackig" und man sieht den Infill.
Juckt mich aber nicht
Der Rest ist i.O.

Die Brücke hat 9mm pro Seite.
Ein "Durchhängen" hatte ich da noch nicht.
Habe versucht mal wieder 2 Bilder zu schießen.....

Hier: @Alex:
Danke für die Tips !!!!

Hi,

als Spulenhalter habe ich mir ein System von Thingiverse modifiziert.
Bei meinem CTC war nämlich nur 1 Halter dabei, da brauchte ich eh einen 2. Der bekommt auf der Breiten Seite ein Flanschlager für Ø8mm Welle.
Als Welle kommt einfach eine M8 Gewindestange aus dem Baumarkt, die man mit 2 Muttern an eine passende (bei mir Rück-)Wand schraubt.

Die Modifikation habe ich gemacht, weil das Original nur die kleineren Innendurchmesser der Spulen abdeckte.
Momentan drehe ich einfach eine Mutter noch von außen hinter den 2. Cone.
Damit läuft jede Spule ziemlich reibungsarm.
Und hier noch die STL dazu:

jürgen deine rollen sind klasse, so ein universalteil von yogi finde ich klasse. muss allerdings noch ein wenig angepasst werden denke ich damit es auf meinem filamenthalter passt
hatte ich auch schon vor, jetzt kommt erstmal ein case für das ding damit die heizzeiten runter gehen und meine drucke schöner werden von der oberfläche her.

im moment drucke ich sehr oft neben dem drucker xD
3 regalhalter auf dem druckbrett der 4te hing halb drüber.
und jetzt sind gerade 8 winkel am drucken für das case was ich baue, sind 2 halter ganz nahe am abgrund.

hat wer irgendwelche tipps für so ein druckercase?
netzteil und board werden außerhalb sein mit einem ein/aus schalter und stromverbrauchsanzeige.
den filament spulenhalter wollte ich innerhalb vom case hinein bauen wo es schön warm ist oder ist dieses vorhaben contraproduktiv und die spule lieber außerhalb montieren
ganz geschlossen oder sollte man es überhalb vom druckbrett offen lassen

morgen;

Wenn du schon ein Gehäuse baust, das sollte schon oben zu sein....Ich würd sowas aus Holz machen, das dürfte ausreichend isolieren. Irgednwas in der Richtung 6mm Sperrholz.

Bei Druckversatz... schau dir mal das Thema Stromeinstellung am Motor-Treiber an. Musste bei mir auch in allen Achsen um 10% höher gehen.


Gestern habe ich auch eine wichtige Lektion gelernt, verscheibt nie ein Modell im slicer.

Zuerst, Stützmaterial hält nicht. Dann Druck er gemütlich, aufeinmal bleibt der Extruder genau in der Nase stehen...
War die G-Code Datei bei Z34.950 zuende!

Also nochmal slicen, datei aufgemacht und alles bis Z35.150 rausgelöscht. Leider hab ich die Temperatur zu ändern vergessen. dh der untere Teil wurde mit 195° gedruckt und der obere mit 205°
Sieht man unterhalb der Ohren.

Nebenbei, das thingiverse Modell yodavase ist sehr..schlecht. Da führen Rohre durchs Kinn, der Nacken ist offen, oberhalb der Ohren ist ein Loch und die Augenhöhle ist riesig... Ein Kollege hat alleine 3 Stunden gebraucht um die ersten zwei Sachen mit Blender zu repariern.
Jetzt möchgt ich noch das Modell mit Harz überziehen, vielleicht bekommt man so leicht eine schöne Oberfläche..

je nach Material kriegst du das auch durch bedampfen mit Aceton hin. Geht aber nicht mit jedem. Mußte mal Googlen.

na, das geht da nicht - ist PLA, und ich habs auch schon probiert

okay, wußte jetzt nicht mit welchen Filamenten das geht und bei welchen nicht.

Crizz hat geschrieben:okay, wußte jetzt nicht mit welchen Filamenten das geht und bei welchen nicht.

Ist ABS, das lässt sich auch schön mit Aceton vekleben.

Moin,

iwie scheint dieser Fred einzuschlafen

Dann will ich mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Ausser ein wenig Wissen im Zeichnungslesen hatte ich zuvor keine Berührungspunkte zu dem Thema CAD/CAM/CNC.
Ich habe das 3D drucken aus reinem Interesse an CAD/CAM/CNC gestartet sowie dadurch die Möglichkeit zu erhalten, Teile für den Modellbau zu drucken.
Meinen Massstab in Bezug auf Massgenauigkeit und Ästhtik der Druckobjekte setze ich sehr hoch an, auch wenn mein Freund immer sagt "beim 3D drucken brauchste Du NICHT nach Zehntel zu suchen".
Das beginnt schon beim Konstruieren der Teile in Bezug auf das Einkalkulieren von Abweichungen des Druckers (z.B. Bohrungsdurchmesser konstruktiv erhöhen, weil der Drucker dies nicht druckt usw). Dies bringt aus meiner Sicht nichts, da ich diese Teile vielleicht auch mal spanabhebend machen will (wer weiss was die Zukunft noch bringt ) und ich dann diese Modelle nicht nochmals ändern will.

Also habe ich mir bei 1-2-3 einen Geeetech I3 Pro für ca. 280 Euronen "Frei Haus" geordert.
So aber nun zum Nähkästchen

Z. Zt. arbeite ich an diesem Relaishalter
Das Relais soll unten eingesteckt und oben gehalten werden, das es sich nicht, durch den Kabeldruck, herausschaffen kann.
Das Relais habe ich vermessen und die Aussenmasse mit etwas Masszugabe in der Zeichnung berücksichtigt, den Relaisaussenmass kann nicht Aufnahmeinnenmass sein.
Nach dem ersten Druck wollte ich das Relais einstecken, es tauchte aber nur ein wenig in den Rahmen ein.
Der Grund wurde schnell gefunden. Mit der Luppe betrachte ich die Innenfläche des Halterahmen und musste feststellen, das an der Innen-, als auch auf der Aussenseite Kleckse zu sehen sind. So kann das nicht funktionieren dachte ich und woher kommen diese blöden Kleckse.
Hierbei half mir der Hinweis von yogi149 "Print Quality Troubelshooting" der Simplify3D Seite weiter. Ein Ansatzpunkt wurde schnell gefunden. Retraction. Rückzug des Extruder und des Filament beim Layerwechsel. Mit dem Extruder Rückzug (Lift Z-Achse) arbeite ich bereits, aber mit dem Filamentrückzug nicht.
Getestet habe ich bis jetzt mit den Einstellungen "Retraction length", "extra length on restart" und "speed". So richtig glücklich wurde ich dabei nicht. Die Kleckse wurden zwar weniger beim Layerwechsel, aber auf der reslichen Fläche waren doch immer noch welche zu sehen, die das Mass beeinflussen.
Nach einem herben Rückschlag
musste ich inmich kehren und die Sache neu durchdenken. Zusätzlich habe ich mir ein Vierkantmodell 100x20x10x0,35 mm zum testen erstellt
Beim ersten Testdruck stellte sich auch gleich wieder das typische Haftungsproblem ein
Warum .... ich hatte mittlerweile den Z-Offset auf 0 gesetzt, da ich der Meinung war, dass das Haftungsproblem nun Geschichte sei.
Also den Z-Offset wieder auf -0,02 mm gesetzt, dem Druckbett seine Aufheizzeit gegönnt. Problem erledigt

Durch die ganze Problematik mit den Klecksen entstand dann die Frage, stimmt den der Filamentdurchmesser noch, den ich ganz am Anfang mal gemessen und mit einem Mittelwert 1,76 mm eingetragen hatte.
Also ... das Filament nochmals messen. Bei der ersten Messung viel mir auf, das diese doch abweichen. Also entschloss ich mich, mal 2 m, alle 20 cm an 4 Punkten (ca. alle 90°) zu messen. Dafür habe ich mir nach allen 20 cm eine Fahne als Markierung angebracht, so dass ich auf die Winkel von ca. 90° messen konnte.

Und hier die Messergebnisse.
Aus diesen Messungen wird ersichtlich, wie stark der Durchmesser bei meinem ABS Filament schwankt und das mein eingetragener Wert von 1,76 mm von den neuem Mittelwert von 1,73 mm abweicht. dies scheint auf Anhieb nicht viel, aber Versuch macht kluch
Also den Wert im Slic3R geändert und wieder ein Testdruck.
Sieht schon mal vielversprechend aus, oder
Diese Ecker leider noch nicht. Genau an dieser erfolgt der Retract.
Da muss ich wohl noch ein wenig experimentieren

Nachtrag:

Hallo Hans-Peter;


Das is schon arg... vor einem halben Jahr hab ich für einen ähnlichen das doppelte zahlt.

Wie is bei deinem die Befestigung des Y-Schlittens?
auch LM8UU in Kabelbindern? Kann deiner wackeln?

Bei deinem neuen drucker, überprüf auch mal die Schritte pro mm. Fahr mal auf Y 0. dann auf Y100 und schau ob der Extruder wirklich 100mm abstand zum Bett hat.
Selbiges für Y,Z und E

Bei dem Relaishalter...die Ecken sind ja grauslich
So als tipp fürs nächste Mal... Beschleunigung runter und beim Zeichnen eine Rundung einplanen.

Bezüglich Haftung... Eine hohle Struktur,,wo soll die haften?
Da kann auch nur mit der Betttemperatur hoch und probier braunes Verpackungsband aufkleben.
Aber wennst das eh schon erledigt hast...

Hallo Michl,

dilg hat geschrieben: Wie is bei deinem die Befestigung des Y-Schlittens?
auch LM8UU in Kabelbindern? Kann deiner wackeln?

Jupp ... ist auch mit LM8UU und Kebelbinder. Wackeln tut da bis jetzt nichts. Die LM8UU sind zusätzlich in einer Vertiefung eingebettet und weden eigentlich nur mit den Kabelbinder an dieser Stelle gehalten.
Allerdings gefällt mir diese Lösung mit den Kabelbindern überhaupt nicht.
Sobald mein Freund mal Zeit hat, bekommt der Y-Schlitten schraubbare Gleitlager.

dilg hat geschrieben: Bei deinem neuen drucker, überprüf auch mal die Schritte pro mm. Fahr mal auf Y 0. dann auf Y100 und schau ob der Extruder wirklich 100mm abstand zum Bett hat.
Selbiges für Y,Z und E

Schon erledigt. Selbst mit den Kleckser erreiche ich heute eine Genauigkeit von +- 0,05 mm und ich hoffe, dass das auch so bleibt.

dilg hat geschrieben: Bei dem Relaishalter...die Ecken sind ja grauslich
So als tipp fürs nächste Mal... Beschleunigung runter und beim Zeichnen eine Rundung einplanen.

Das mit der Beschleunigung kann ich mal testen. THX für den Tipp.
Aber Rundung einplanen möchte ich bei diesem Teil eigentlich nicht.

dilg hat geschrieben: Bezüglich Haftung... Eine hohle Struktur,,wo soll die haften?

Das hat mal aus meiner Sicht nicht unbedingt was mit der hohlen Strucktur zu tun, denn, wenn Du dir das Bild genauer anschaust wirst Du sehen, das sich das Teil nur auf rechten Seite gelöst hat. Für mich bedeutet das ich an die X-Achse prüfen muss, ob diese auch parallel zum Bett läuft. Auffällig ist auch, das schon der 1. Layer auf der rechten Seite (wo kein Haftungsproblem vorhanden) dicker ist und linke eben dünner.

dilg hat geschrieben: Da kann auch nur mit der Betttemperatur hoch und probier braunes Verpackungsband aufkleben.
Aber wennst das eh schon erledigt hast...

Die Temperratur passt. Fahre jetzt beim ABS mit 112°C. Eigentlich würden sogar 110°C reichen, aber, wenn die Soll Temp erreicht ist, fällt die Temp. kurzfristig um 1-2°C ab und die Heitung benötigt dann aber wieder ca. 3 - 5 min um auf die 112°C zu kommen.
Bezüglich Haftung. Ich habe bereits mit Kapton Band die ersten Erfolge erzielt. Habe mich dann auf die 112°C eingependelt. Durch einen blöden Zufall habe ich dann aber das Kapton beim reinigen beschädigt und es dann abgezogen. Seit dem Drucke ich wieder direkt auf die Glasplatte ohne Prob. bis auf die Geschichte mit Haftung rechts.

skysurfer hat geschrieben:

dilg hat geschrieben: Wie is bei deinem die Befestigung des Y-Schlittens?
auch LM8UU in Kabelbindern? Kann deiner wackeln?

Jupp ... ist auch mit LM8UU und Kebelbinder. Wackeln tut da bis jetzt nichts. Die LM8UU sind zusätzlich in einer Vertiefung eingebettet und weden eigentlich nur mit den Kabelbinder an dieser Stelle gehalten.
Allerdings gefällt mir diese Lösung mit den Kabelbindern überhaupt nicht.
Sobald mein Freund mal Zeit hat, bekommt der Y-Schlitten schraubbare Gleitlager.

Lässt dein Y-Schlitten gar keine Bewegung zu? d.h. vorn draufdrücken und er kippt nicht um die Lager nach vorn?
Meiner macht das... alle andren Achsen lassen weniger bewegung zu - deshalb will ich mal gedruckte Führungen probieren. Was meinst du mit schraubbare Gleitlager? schraubbare Gehäuse für die Kugelbuchsen?

dilg hat geschrieben: Bezüglich Haftung... Eine hohle Struktur,,wo soll die haften?

Das hat mal aus meiner Sicht nicht unbedingt was mit der hohlen Strucktur zu tun, denn, wenn Du dir das Bild genauer anschaust wirst Du sehen, das sich das Teil nur auf rechten Seite gelöst hat. Für mich bedeutet das ich an die X-Achse prüfen muss, ob diese auch parallel zum Bett läuft. Auffällig ist auch, das schon der 1. Layer auf der rechten Seite (wo kein Haftungsproblem vorhanden) dicker ist und linke eben dünner.

Zu tun hat es damit schon - is ein langes dünnen hohes Bauteil ohne viel Grundfläche zum haften. und jeder Lage kühlt aus und zieht sich zusammen..


Du hast das Bett doch auf allen 4 Ecken eingerichtet - damit müsst das passen. Was aber auch sein kann, das die Glasplatte nicht grad ist oder sich verspannt.
Und ja, meine macht das. In der Mitte hab ich weniger Papierspalt aus außen, durch die Spannung der Klammern und der Federn....

dilg hat geschrieben: Da kann auch nur mit der Betttemperatur hoch und probier braunes Verpackungsband aufkleben.
Aber wennst das eh schon erledigt hast...

Die Temperratur passt. Fahre jetzt beim ABS mit 112°C. Eigentlich würden sogar 110°C reichen, aber, wenn die Soll Temp erreicht ist, fällt die Temp. kurzfristig um 1-2°C ab und die Heitung benötigt dann aber wieder ca. 3 - 5 min um auf die 112°C zu kommen.
Bezüglich Haftung. Ich habe bereits mit Kapton Band die ersten Erfolge erzielt. Habe mich dann auf die 112°C eingependelt. Durch einen blöden Zufall habe ich dann aber das Kapton beim reinigen beschädigt und es dann abgezogen. Seit dem Drucke ich wieder direkt auf die Glasplatte ohne Prob. bis auf die Geschichte mit Haftung rechts.

..ganz einfache Idee.. is noch dreck drauf?

dilg hat geschrieben:Lässt dein Y-Schlitten gar keine Bewegung zu? d.h. vorn draufdrücken und er kippt nicht um die Lager nach vorn?
Meiner macht das... alle andren Achsen lassen weniger bewegung zu - deshalb will ich mal gedruckte Führungen probieren. Was meinst du mit schraubbare Gleitlager? schraubbare Gehäuse für die Kugelbuchsen?

Nein ... Mein Y-Schlitten kippelt auf keiner Seite. Da biegen sich höchsten die Linearführungen.

Bezüglich schraubbare Gleitlager, klick mich oder diese
Bieten meines erachtens mehr Genauigkeit wie gedruckte.
Habe von dem zweiten meine Linearführungen genau auf Länge gekauft, da meine Y-Achse zu kurz war.

dilg hat geschrieben:Zu tun hat es damit schon - is ein langes dünnen hohes Bauteil ohne viel Grundfläche zum haften. und jeder Lage kühlt aus und zieht sich zusammen..

Hat aber mit der Haftung direkt nichts zu tun. Bei mir hält das Teil.
Bezüglich Abkühlen gebe ich dir recht ... das sieht man bei meinem Teil mit 0,35 mm Wandstärke deutlich auf die Höhe von 10 mm.
Die langen Wände mit 100 mm stehen nicht mehr gerade.
Das Teil ist nur für Testzwecke.

dilg hat geschrieben:Du hast das Bett doch auf allen 4 Ecken eingerichtet - damit müsst das passen. Was aber auch sein kann, das die Glasplatte nicht grad ist oder sich verspannt.
Und ja, meine macht das. In der Mitte hab ich weniger Papierspalt aus außen, durch die Spannung der Klammern und der Federn....

hmmmm ... das ist ein Ansatzpunkt. Muss ich mal iwie messen. THX

dilg hat geschrieben:..ganz einfache Idee.. is noch dreck drauf?

nööpppp ... die Glasplatte wird nach jedem Druck mit einem Glasschaber abgezogen. Da merkt man wenn da noch Dreck drauf wäre. Ohne Glasschaber bekomme ich auch den Skirt mit 0,3 mm nicht runter. Ist verdammt dünn.

Nu habe ich aber ein ganz anderes sehr ominöses Problem. Nach der Kalibrierung der X,Y,Z Achsen hatte ich eine Massgenauigkeit von +- 0,05 mm. Gestern druckte ich mir Scharniere für das Druckergehäuse mit einer Dicke von 5 mm (Z-Achse). Diese Scharniere sind im Grunde eigentlich nichts anderes als eine Platte von 35x30x5 mm. Haben Ausschnitte für das Scharnier sowie eine 1,8 mm Bohrung im Zentrum der Dicke.
Nach dem Druck wunderte ich mich, das diese Bohrung ausserhalb des Zentrum war. Habe dann mal die Dicke gemessen.
Da fehlen ca. 1 mm Keine Ahnung wo die sind Unter dem Tisch auf jeden Fall nicht
Einen Blick auf den G-Code brachte nichts. der fängt an wo er soll und das letzte Mass der Z-Achse ist auch mit 5,03 mm i.O.
Drucker wurde auch schon auf der Z-Achse kalibriert mit einem Bauteil das 27 mm hoch war. Da hatte ich zum Schluss eine Abweichung von - 0,02 mm.
Aber 1 mm auf 5 mm ist schon ein arschvoll Holz.
Habe dazu keine Erklärung.

Z.Zt. bin ich wieder in der Kalibrierungsphase mit dem ominösen 100x20x10 Teil, jedoch mit einer Wandstärke von 1 mm, damit man besser messen kann.

Moin,

skysurfer hat geschrieben:iwie scheint dieser Fred einzuschlafen

Ach watt.... Das passiert schon nicht

Meinerseits ist die Ursache ein etwas erhöhtes Arbeitsaufkommen im Büro.
Kennt man ja: Mit Arbeit versaut man sich den ganzen Tag.

Und von zuhause bin ich seltenst im Forum. Da gibt es genug anderes zu fummeln
Aktuell kann ich auch wieder nur kurz alles überfliegen und dann soll ich hier in der Fa. was "produktives" tun

skysurfer hat geschrieben:Gestern druckte ich mir Scharniere für das Druckergehäuse mit einer Dicke von 5 mm (Z-Achse). Diese Scharniere sind im Grunde eigentlich nichts anderes als eine Platte von 35x30x5 mm. Haben Ausschnitte für das Scharnier sowie eine 1,8 mm Bohrung im Zentrum der Dicke.
Nach dem Druck wunderte ich mich, das diese Bohrung ausserhalb des Zentrum war. Habe dann mal die Dicke gemessen.
Da fehlen ca. 1 mm

Ich könnte dir da einen Tip geben.

Scharniere gibt es auch im Baumarkt deines vertrauens.


MFG
speedy