Denn durch das Bowdenzugröhren hat man zwischen Filament und Röhrchen extrem großes Spiel. Sprich gerade bei Rectract (schneller Rückzug zum erzeugen eines Unterdruckt in der Düse) ist das ein erheblicher Nachteil.

Zumindest bisher kann ich ob der Genauigkeit nicht klagen. Was etwas mehr Aufwand ist ist das Putzen des Ergebnis, denn es hängen gerne mal kleine Grate dran. Das ist bei direkt Drive weniger. Aber die Grate gehen eigentlich immer leicht weg, und die Oberfläche daruter ist gut.
(direktes Druckergebnis, man sieht die Grate noch)

Dafür ist der Kopf bei Direkt Drive schwerer (~ langsamere Beschleunigung) und zieht nur 1.75er Filament vernünftig. Ein Bowdenextruder kommt mit 3mm Filament gut zurecht und kann also schneller drucken. Wenn man einen Druckraum von 20x30x60cm zum Ausfüllen hat will man nicht Tage warten. Ist alles relativ.

CubaLibreee hat geschrieben:......... Denn durch das Bowdenzugröhren hat man zwischen Filament und Röhrchen extrem großes Spiel. Sprich gerade bei Rectract (schneller Rückzug zum erzeugen eines Unterdruckt in der Düse) ist das ein erheblicher Nachteil.

Grüße

deswegen gibts sowas
http://www.thingiverse.com/thing:699415
um das spiel zu eliminieren
funzt wunderbar an der Mini Kossel

Moin zusammen

Bin so langsam aus dem Koma der 20-Jahrfeier erwacht

Und dann will ich natürlich auch meinen Senf zu dem Thema dazu geben

CubaLibreee hat geschrieben:Und laut Internet und meiner kurzen Erfahrungen erhält man mit einem Extruder wo der Motor direkt über dem Hotend sitzt, die bessere Qualität. Denn durch das Bowdenzugröhren hat man zwischen Filament und Röhrchen extrem großes Spiel. Sprich gerade bei Rectract (schneller Rückzug zum erzeugen eines Unterdruckt in der Düse) ist das ein erheblicher Nachteil.

Internet ist toll, aber es geht nichts über eigene Erfahrungen
Ich hatte zu dieser Thematik die gleichen Befürchtungen, als ich meinen Eigenbau gestartet habe.
Der gekaufte Bausatz hat einen Direktextruder und der Eigenbau zwei Bowdenextruder.

Natürlich hatte ich erstmal etliche Parameter aus dem ersten Drucker übernommen.
Ergebnis: Das Internet hat Recht und die Resultate beim Drucken echt doof
Aaaaaber:
Nach Anpassung diverser Parameter in der Firmware und Slicer/S3D , ist das Ergebnis jetzt BESSER als vom ersten Drucker

Beispiel Retract:
Beim Direktextruder war/ist der auf 2mm eingestellt. Das passt gut.
Bei dem Bowdenextruder war mit 2mm nix zu reißen, aber 5mm sind perfekt

Retract beim Extruderwechsel:
Hier konnte ich natürlich nicht mit Drucker 1 vergleichen, da der nur 1 Düse hat...
Aber die ersten zweifarbigen Drucke waren echt kompliziert, weil die erste Düse immer "nach rotzte"
Mit einem Retract von 10mm (!!) bei Extruderwechsel, klappt das jetzt aber auch 1a

Mein Fazit:
Das Internet hat hierbei nicht Recht, sondern es ist alles Einstellungssache

Also meinst ich soll den china klon mit Bowdenzug doch nochmal ne Chance geben?
Wenn ja hab ich dazu gleich eine Frage. Muss man neben den PID Werten sonst noch etwas in der Firmware anpassen? Im Programm den Rectract ok.

Jürgen du hast recht. Ich drucke so eben mit dem Bowdenzug und E3D V6 CHINA Klon. Das schöne daran ist, mein Druckkopf ist jetzt so schön Grrrr.

Das Problem warum er bei den Ersten Versuchen nicht funktionierte hab ich auch entdeckt. Ich hatte die Nozzle auf Anschlag ins Alu gedreht und dann die Hülse Handfest angezogen. Beim Erhitzen durch die Wärmeausdehnung muss sich ein Spalt gebildet haben und das PLA kam seitlich aus dem M6er Gewinde heraus. Laut Foren soll man das Hotend auf über 200° aufheizen und die Nozzle dann erst anziehen...
Morgen 2 neue Kühlrüssel malen und drucken dann gibt's n Foto...

Fragen:
1. warum ist der Heizblock immer aus Aluminium? Habe mir 2x aus Kupfer gemacht da Kupfer nach Diamant und Silber wohl der Beste Wärmeleiter ist!??

2. wäre es nicht sinnvoll den Temperatur Sensor am Heizblock mit Wärmeleitpaste in das 2er Löchli zu drücken?

Kennt jemand einen guten online shop der den ganzen China Kleinmist im Shop anbietet? Ich bräuchte die Baumwoll Isolierung für den Heizblock und habe keine Lust die 4 euro wieder durch die Halbe Welt zu bestellen und 1-2 Monate darauf zu warten.

CubaLibreee hat geschrieben: Ich bräuchte die Baumwoll Isolierung

Soweit ich mich erinnere, habe ich mal gelesen, das da iwas aus dem Drogeriemarkt gibt.

Aber warum machst Du kein Silikonverhüterli drum

Booaaaa ... ich beneide euch .... mein Packet aus China scheint verschollen .... habe mir aber neue Teile bestellt in der Hoffnung das die endlich in zwei bis drei Wochen da sind.

CubaLibreee hat geschrieben:2. wäre es nicht sinnvoll den Temperatur Sensor am Heizblock mit Wärmeleitpaste in das 2er Löchli zu drücken?

Den Temp-Sensor würde ich so nahe wie auch nur mögliche an der Düse plazieren.
Habe bis jetzt auch nichts drüber gefunden, warum der Heizblock aus ALU und der Sensor eigentlich soweit von der Düse entfernt ist.
Meine Logik sagt mir, das die Temp-Messung direkt an der Düse (am besten sogar in der Düse, was allerdings wegen dem flüssigen Kunststoff nicht möglich ist) am besten wäre,
da dann die Temp. am besten an das Filament eingestellt werden kann und dadurch man nicht höher heizen muss wegen zu niedriger Schmelztemp.

skysurfer hat geschrieben:warum der Heizblock aus ALU

Wie ist das bei teueren "Markengeräten"? Vielleicht spielt hier ja auch der Preis eine Rolle - 1kg Alu kosten 1,5$ und 1kg Kupfer 5$ am Rohstoffmarkt.

Oder vielleicht ist auch das Gewicht ausschlaggebend - das Ding wird ja immerhin andauern hin und her geschoben und dadurch würden dann die Schrittmotoren und Gestänge stärker belastet werden usw. - Kupfer ist ungefähr 3mal so schwer wie ALU.

MFG
speedy

CubaLibreee hat geschrieben: 1. warum ist der Heizblock immer aus Aluminium? Habe mir 2x aus Kupfer gemacht da Kupfer nach Diamant und Silber wohl der Beste Wärmeleiter ist!??

Ist auch besser, Alu ist halt billiger...

https://www.youtube.com/watch?v=-2Haf_nNfdw

Ich bau so eben wieder auf den MK8 mit Direct um. Ich bekomm den E3D V6 Klon nicht hin. Ständig hat der Mist Verstopfung. Hab verschiedene Hülsen versucht, Heizklotz aus Alu, aus Kupfer, Teflonröhrchen bis runter zur Nozzle, bis zur Mitte vom Kühli. Immer wieder der selbe Käse. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Hat mir bereits 3 Abende versaut des Gelumpe...
Halte von D1,75mm und Bowdenzug e nix. Zumal ich eines Tages das Flex Filament mal versuchen will. Dann ist mit Bowden wohl e Schluss...

Vielleicht hol ich mir eines Tages mal einen originalen E3D V6 mit 3mm Filament.

Was habt ihr denn alle so verbaut? Hat jemand einen E3D V6 Klon zum laufen bekommen?

CubaLibreee hat geschrieben:Was habt ihr denn alle so verbaut?

MK8 direkt

Moin allerseits vom langen Wochenende
Montag ist Feiertag

CubaLibreee hat geschrieben:Ich bekomm den E3D V6 Klon nicht hin. Ständig hat der Mist Verstopfung.

Gleiches Problem bei mir
Der i3 hat ja ein E3D V5 verbaut und bei "Wartung und Pflege" hatte ich mir gedacht, bau mal ´nen V6 ein.
Ergebnis wie bei dir.
Andauernd ist die Düse dicht.
Dann einfach einen neuen V5 geordert, und es fluppt wieder 1a.
Anmerkung: Mein i3 hat einen Direktextruder....
Dieses V6-Problem hat also nix mit Bowden- oder Direkt zu tun

CubaLibreee hat geschrieben:Was habt ihr denn alle so verbaut?

Am Eigenbau werkelt ein E3D-Chimera vor sich hin und am i3 ein "siehe oben V5"
Natürlich alles China-Klone

Momentan bastel ich wieder am Eigenbau-Drucker herum.
Mal sehen das ich nachher noch paar Bilder vom aktuellen "Gefummel" mache und hochschiebe.

Bis später

Hast du einen echten V6 oder einen China Klon? Beim echten fuer PLA sollte man den Lite nehmen...

CubaLibreee hat geschrieben:Hast du einen echten V6 oder einen China Klon? Beim echten fuer PLA sollte man den Lite nehmen...

Juergen110 hat geschrieben:Natürlich alles China-Klone

Ach ja.... Noch Bildkes

Hier mal dieser dusselige 2-Farb-Frosch, jetzt mit dem Chimera-Hotend Bin mit dem Ergenis eigentlich sehr zufrieden.
0,4er Düse und 0,2mm Auflösung.
Man sollte gar nicht glauben WIE fummelig der Frosch ist.
Gerade der erste Layer hat´s in sich, weil er noch aus kleinen Fragmenten/Punkten/Linien besteht


Und für den Ständer des Eigenbau-Drucker, bastel ich gerade ein paar Füßchen.
Theorie: Praxis: Ebenfalls 0,2er Auflösung.
Momentan werkelt der an einem Füßchen in Auflösung 0,05 mm
Sieht bisher gut aus, dauert aber noch 3,5 Stunden