Das Problem ist einfach, das ich eine "Lötniete" bin. Löten geht gerade so mit Goldies...... und dann so eine Platiene löten..... uiuiui. Würde mir ja den Bausatz bestellen aber habe.......Schiss.... vor dem Löten

Probiers einfach mal.
So schwierig ist das wirklich nicht.

Wenns dann wirklich nicht geht kannst mir den Bausatz schicken.


Gruß
Tom

Ok. ich nehme dich beim Wort!!

TREX65 hat geschrieben:Ok. ich nehme dich beim Wort!!

Aber klar doch.
Wenn ichs nicht so gemeint hätte, hätt ichs nicht geschrieben.

Gruß
Tom

Öhm - also die SMD-Platine ist wohl schon fertig gelötet gewesen.

Der Fühler mußte auch nicht neu. Was neu mußte ist der Transistor zum Schalten des Gerätes - daß er eben genau andersrum schaltet. Steht aber alles im Baubericht.


MFG,
speedy

speedy hat geschrieben:Öhm - also die SMD-Platine ist wohl schon fertig gelötet gewesen.

Der Fühler mußte auch nicht neu. Was neu mußte ist der Transistor zum Schalten des Gerätes - daß er eben genau andersrum schaltet. Steht aber alles im Baubericht.

Richtig steht alles im Baubericht
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=34112

Nur der Transistor iss es nicht.
Das ist der Fühler!
Statt dem mitgelieferten Kaltleiter(PTC*) muss ein Heissleiter(NTC*) verbaut werden.

*für Erbsenzähler jetztaberschnellwech

Gruß
Tom

Hat nix mit Erbsenzählerei zu tun, Tom - is Technik, und von daher schon wichtig. Aber auch richtig ist, das bei entsprechender Leistung der Transistor besser ein Relais ansteuern sollte, das die Last schaltet - sonst heizt der mehr als die heizmatten, wenn auch nur kurz

Crizz hat geschrieben:Hat nix mit Erbsenzählerei zu tun, Tom - is Technik, und von daher schon wichtig. Aber auch richtig ist, das bei entsprechender Leistung der Transistor besser ein Relais ansteuern sollte, das die Last schaltet - sonst heizt der mehr als die heizmatten, wenn auch nur kurz

Weis ich doch dass das Technik ist. Erbsenzählerei war ja nur als kleine Stichelei an speedy gedacht.

Tatsache ist aber auch dass Schöli IMHO nur den Messwiderstand ersetzt hat und nicht auch den Transistor.

Irgendwo hab ich auch noch im Hinterkopf dass es um den Transistor schon mal ne Diskussion gab.
Anscheinend soll der die 2A klaglos mitmachen. Ich hab aber nicht geprüft was für ein Transistor drin ist, geschweige denn dessen Daten nachgeschlagen.
Deshalb hab ich in den vorherigen Posts bewusst nix über nen anderen Transistor geschrieben.
Nur speedys Aussage korrigiert dass der Transistor ersetzt wurde damit ein anderes Schaltverhalten möglich ist.


Gruß
Tom

Schon klar, Tom. Mir gings auch mehr darum, wenn jemand wie ich 36 W reinpowert - das wird dann schon eng für den Tranisistor. Und nen Tranistor für umgekehrtes Schaltverhalten zu tauschen - das wäre, wovon jeder Elektroniker träumt

Nur der Transistor iss es nicht.
Das ist der Fühler!
Statt dem mitgelieferten Kaltleiter(PTC*) muss ein Heissleiter(NTC*) verbaut werden.

Nagut nagut - ich hatte nur noch in Erinnerung, daß das Teil vom Gehäuse her wie nen Transistor aussah. Ich hätte vielleicht nochmal nachschauen sollen bevor ich das geschrieben habe.


MFG,
speedy

Nagut nagut - ich hatte nur noch in Erinnerung, daß das Teil vom Gehäuse her wie nen Transistor aussah. Ich hätte vielleicht nochmal nachschauen sollen bevor ich das geschrieben habe.

Hi, also ihrgentwas ist faul Embarassed Rolling Eyes

wie auf dem Bild zu sehen, habe ich es angeschlossen, rotes Kabel ist +
schwarzes Kabel ist -
egal wie ich das temperaturpoti stelle, es wird immer geheitzt!!!! Die LED funst richtig!! Drehe ich den Temp-Regler nach minus geht die LED aus aber die Matte heizt weiter Shocked

Ist doch eigentlich egal welches Kabel von der Matte als Plus oder Minus bezeichnet wird oder??

Leider muss ich jetzt weg aber vieleicht habt ihr noch eine Idee was falsch sein könnte??

Ich werf mal "Hysterese" in den Raum. Kann man die irgendwo einstellen?

Carsten, der letztens ausversehen ein Termostat mit 5°-45° gekauft hatt.... Das schaltet erst bei 5°C wieder ein

Ach da stehts ja, der rechte Poti.

Nee, die Hysterese hat damit nüscht zu tun. Die LED zeigt den Status des Schalttransistors an, der das Relais ansteuert. Leuchtet die LED, ist das Relais angezogen, ist die LED aus ruht das Relais.

Ist also die gewünschte Temp erreicht muß die LED leuchten , da die Heizmatte an die Kontakte "C" und "Ö" geklemmt werden muß und dann abschaltet. Die Schaltung arbeitet normalerweise für ne Kühler, d.h. bei erreichen einer best. Temp. wird das Relais geschaltet und steuert den Lüfter ( als Beispiel ). In unserem Fall nehmen wir den anderen Kontakt, der dann die Heizung trennt.

Wenn also die LED richtig gesteuert wird muß auch die Heizmatte stromlos sein, anderenfalls liegt ein Schaltungsfehler an der Heizmattenverkabelung vor oder das Relais ist defekt und der Kontakt bleibt permanent geschlossen. Beide Varianten kann man mit nem Ohm-Meter bzw. Spannungsmesser nachmessen.

Woran machst du es fest, das die Matten weiterheizen ? Die Temp. geht nicht sofort runter, die brauchen etliche Minuten zum runterkühlen. Wenn dann kannst du das nur an der Stromaufnahme bzw. an der an den Heizmatten-Konatkten anliegenden Spannung nachprüfen.

Also nochmal nachgeschaut und nachgemessen, das müßte eigentlich leicht zu finden sein.