HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)

[sptotal]

Ich habe den Flyduino-Adapter heute bekommen und das Update auf V1.2.0 hat auf Anhieb funktioniert. Danke!

Leider funktionieren momentan die automatische Erkennung der externen Quelle sowie die Lüfter nicht. Ich denke mal, ich habe die kleine Platine kaputt gelötet und brauche wohl einen neuen Teilesatz.

Vorhin habe ich evtl. einen "Bug" entdeckt. Wenn die Koffertemperatur nur eine Stelle vor dem Komma hat (z.B. 9,5°C), wird das °C zweimal hinter der Zieltemperatur angezeigt.

[Crizz]

Kein "Bug", abwer ein Schönheitsfehler - müssen wir mal an die Textformatierung ran, kein Problem.

Was das Problem mit der Funktion betrifft schau doch bitte mal nach kalten Lötstellen und Feinschlüssen - ist schnell mal passiert. Die Platine selber kriegt man eigentlich nicht so schnell kaputt.

[sptotal]

Hallo,

die Zusatzplatine hatte tatsächlich am Transistor einen minimalen Schluss. Habe diesen korrigiert und nun läuft der Lüfter. Die Erkennung der internen/externen Versorgung funktioniert eingeschränkt, solange der Lüfter aus ist.

Sobald der Lüfter läuft, gibt es aber auch einen Knackimpuls auf dem Alarmgeber (Piezo). Ich sehe offensichtlich keinen Fehler mehr in der Beschaltung. Der Piezo wird offensichtlich mit Spannung versorgt, wenn der Lüfter läuft. Ist der Lüfter wieder inaktiv, so ist das Geräusch auf dem Piezo Summer weg.

Ebenso zeigt die Heatbox bei Versorgung mit dem internen Akku "Externe Quelle" an, sobald der Lüfter an ist. Ist dieser wieder aus, wird wieder auf die normale Anzeige (Spannung, mAh) umgeschaltet.

Woran könnte das Problem liegen?

[Crizz]

Da haste entweder noch irgendwo nen Feinschluß oder was falsch verdrahtet, sofern die Platine nicht direkt auf dem Port aufgesteckt ist. Die ersten waren etwas groß, da ging die Fläche bis über den ISP-Port der gleich links neben dem Extensionport liegt - wenn dieser mit Stiftleiste bestückt ist fabriziert man hervorragende Kurzschlüsse wenn man den Rand der Platine nicht isoliert hat und diese auf dem ISP-Port Kontakt bekommt.

Mach doch einfach mal eine möglichst gute Makroaufnahme der Lötseite der Platine, vielleicht fällt da ja direkt was auf. Kann z.b. vorkommen das sich ein Lötzinn-Spritzer zwischen den Stiften der Kontaktleiste befindet, schon sucht man sich nen Wolf und es ist eigentlich nru ne Kleinigkeit.

[Florian-S]

Melde mich auch wieder mal, hab nun einen neuen FTDI Adapter gekauft.
Jetzt ging das Update gleich aufs 1. mal lag also nur am Adapter.

Lüfter laufen jetzt auch (Schaltung war schon fertig), aber sobald ich bei der Zeit über 30sec eingebe bleiben sie still.
Ist eine Einstellung für Dauerbetrieb der Lüfter vorgesehen? Hab jetzt einfach 30sec. mit 1sec Pause eingestellt, so läufts jetzt mal.

MFG Florian

[Crizz]

Da muß T.F. was zu sagen, meines Wissens nach nicht. Macht auch wenig Sinn wenn die dauernd brummen, angedacht ist das sie bei Heizpause nach erreichen der Zieltemperatur abgeschaltet bleiben bis die untere Temp.Grenze erreicht ist - das beugt unnötiger Abkühlung des Heizelementes vor, was schnelleren Temp.Abfall bedeuten würde.

[Dzhamal]

Hi,
This is my one building process.

[Crizz]

Hi Dzhamal - nice to see you are here, be welcome !

Nice work, hope the AddOn-PCB will get to you faster than the HB-kit Will give a short introduce to the german users here ...

Kurz zur Info : Dzhamal ist der erste Moellbauer in Russland, der einen Heatbox-Bausatz erworben hat. Der Versand war etwas abenteuerlich, trotz Priority-Mail gut 6 Wochen, aber wie man sieht hat es ja geklappt

Wer sich die Bilder durchsieht, dem wird auf ein oder zweien der immense Kühlkörper samt Fan am HEXFET auffallen - wir haben lange gegrübelt, warum der so heiß wurde, denn normal bleitb er selbst bei 100 W Heizleistung noch bei max. 70° ungekühlt. Ursache war vmtl. ESD, die en HEXFET beim EInbau bereits beschädigt hatte, so das an den Heizfolien nur 7 V statt 12 V ankamen und der Rest über en FET verballert wurde. Diese Box hat also von Anfang eine ganz eigene Geschichte geschrieben, und ich freue mich, das Dzhamal en Weg in dieses Forum gefunden hat

Es wäre schön, wenn Beiträge die an Dzhamal gerichtet werden in Englisch formuliert werden, damit es für ihn etwas leichter ist. Ggf. helfe ich gerne dabei - und da ich nicht immer gerade greifbar bin wäre es nett, wenn dann evtl. auch jemand anders wenn nötig ein wenig mithilft. Dafür danke ich euch schonmal

[DUKE40]

Hi Dzhamal - nice to see you are here, be welcome !

Nice work, hope the AddOn-PCB will get to you faster than the HB-kit Will give a short introduce to the german users here ...

Kurz zur Info : Dzhamal ist der erste Moellbauer in Russland, der einen Heatbox-Bausatz erworben hat. Der Versand war etwas abenteuerlich, trotz Priority-Mail gut 6 Wochen, aber wie man sieht hat es ja geklappt

Wer sich die Bilder durchsieht, dem wird auf ein oder zweien der immense Kühlkörper samt Fan am HEXFET auffallen - wir haben lange gegrübelt, warum der so heiß wurde, denn normal bleitb er selbst bei 100 W Heizleistung noch bei max. 70° ungekühlt. Ursache war vmtl. ESD, die en HEXFET beim EInbau bereits beschädigt hatte, so das an den Heizfolien nur 7 V statt 12 V ankamen und der Rest über en FET verballert wurde. Diese Box hat also von Anfang eine ganz eigene Geschichte geschrieben, und ich freue mich, das Dzhamal en Weg in dieses Forum gefunden hat

Es wäre schön, wenn Beiträge die an Dzhamal gerichtet werden in Englisch formuliert werden, damit es für ihn etwas leichter ist. Ggf. helfe ich gerne dabei - und da ich nicht immer gerade greifbar bin wäre es nett, wenn dann evtl. auch jemand anders wenn nötig ein wenig mithilft. Dafür danke ich euch schonmal

Ich helfe auch gerne wenn es um Übersetzung geht.
Hi Dzhamal,

nice to see you here and have fun with your heatbox, It is something I would not want to miss anymore during the cold months.

[Dzhamal]

Thank you Crizz, thank you DUKE40.

[Kerusker]

Hallo an alle Leser,

ich habe gestern meine Heatbox-Steuerung zusammengebaut, und möchte mal meinen Senf dazu abgeben. Es Lesen ja auch nicht nur Profis mit, sondern auch interressierte Laien wie ich.

Erstens:
Der Bausatz ist hochwertig, es wird alles mitgeliefert was für die Fertigstellung benötigt wird (sofern man seinen Temp-Sensor nicht verschlampt ), die Anleitung ist sogar für mich sehr verständlich und leicht nachvollziehbar aufgebaut.

Zweitens:
"Liest" man die Anleitung auch wirklich durch, ist die Fertigstellung überhaupt kein Problem. Klar, geeigneter kleiner Lötkolben, etwas Fingerspitzengefühl und Geduld sind schon gefragt - aber wer das nicht aufbringt wird eh nicht in Versuchung kommen, sich selber einen Heizkoffer zu bauen!?
Um den Bausatz zu vervollständigen braucht man keine Elektronikenntnisse, man muss nur des Lesens mächtig sein und diese Fähigkeit auch Anwenden

Drittens:
Imho bekommt man hier für wirklich wenig Geld eine durchdachte, funktionelle und - finde ich pers. sehr wichtig - aus Anwendersicht sehr komfortable/sichere Heizungssteuerung.
Für jeden der etwas "vernünftiges" als Steuerung haben möchte ein muß und jeden Euro Wert!

Selbst wenn ich es könnte würde ich die Schaltung nicht selber Entwickeln, der Zeitaufwand (soviel glaube ich gerade noch davon zu verstehen) bis der Heatbox-Funktionsumfang und die fehlerfreie Funktionalität erreicht ist, ist garantiert nicht unerheblich... außerdem bekommt man gleich eine ordentliche Platine + alle benötigten Teile (Kabel, Schalter, Piepser,Pinleiste...) - teils schon fertig aufgelötet - mitgeliefert.
Ich kann die Heatbox nur empfehlen!

Keine Angst vor dem "Bausatz"!
Wenn man die Beiträge hier so liest, klingt das alles kompliziert und schwierig zu realisieren.
Ist es aber nicht! In der Anleitung steht:
"Für die Fertigstellung sind Kenntnisse der Elektronik, ESD sowie im Elektronik-Löten jedoch Bedingung, um eine
Zerstörung des Gerätes zu vermeiden. Sollten Sie keine solchen Kenntnisse haben
wenden Sie sich bitte an eine fachlich versierte Person für die Fertigstellung..."

Würde ich behaupten, das obiges auf mich zutrifft, würde ich rot anlaufen
Hadi-RC alias Chrizz kann ja schlecht reinschreiben "kann selbst der dümmste mit 2 linken Daumen" - ist eben ein Bausatz, eine minimal ausgerüstete Bastelwerkstatt + "Hirn einschalten vorm Brutzeln" ist schon Voraussetzung.

Ich wiederum kann mit einiger Wahrscheinlichkeit einen Transistor optisch von einem Wiederstand unterscheiden (was man für die Heatbox aber gar nicht können muß), und ich bin stolzer Besitzer von gleich 2 Lötkolben (15W+80W) inkl. Absaugpumpe etc. Ich weiss das man kleine Bauteile und Drähtchen mit kleinem Lötkolben und etwas Vor- und Umsicht bearbeiten muss, sonst brutzelt man das Zeug schnell kaputt. Das wars dann aber auch schon so ziemlich mit meinen "Kenntnissen"...
Schön vorsichtig gelötet und aufmerksam die Anleitung gelesen hat es auf Anhieb funktioniert. (Äh, siehe unten, eine Kleinigkeit)
Wenns ich kann, kann es jeder andere auch, ehrlich!


Noch zwei hoffentlich konstruktive Verbesserungsvorschläge:
- Die FAQ "Fehlersuche für Dummies" sollte erweitert werden.
Die Beleuchtung meines Displays ging, der Piepser hat gepiepst und die grüne LED auf der Platine ging an - nur keine Anzeige auf dem Display. Null, nada, leer.
Nach einiger Zeit ergebnisloser Fehlersuche kam ich auf die "völlig abwegige Idee" mal gelangweilt am Kontrastpoti zu drehen... kurz vor Anschlag wurde die Anzeige plötzlich schwarz... feinfühlig eingestellt ergab sich dann eine perfekte Anzeige.
Soviel zu meinen "Kenntnissen"

- Für Grobmotoriker wie mich ist es etwas fummelig mit einem 15W Brutzler die dünnen Litzen des Flachbandkabels an das Display + Platine zu löten. Bräuchte man eine vierte zur dritten Hand dazu
Dickeres Kabel und/oder längere Pinleiste - ausreichend für Display+Platine+Pipeser etc. wäre genial. Kabel an die Pinleiste anlöten anstatt direkt auf die Platine ist Imho viel einfacher. Der 15W Lötkolben ist für das Verlöten des dünnen Kabel ziemlich kräftig, da ist etwas Timing angesagt. Aber man darf ja 20x Üben


Also, keine Angst vor dem Bausatz, wird alles halb so heiss gegessen wie gekocht!

Gruß,
kerusker

[Kerusker]

Vor lauter Romanschreiben noch vergessen zu fragen:

Irgendwo in diesem? Thread habe ich gelesen, das eine Metallplatte auf der die Heizfolie liegt bis zu 100° heiß werden kann.
Auf den Bildern von selbstgebauten Heizkoffern sieht man öfters, das die Platte auf Holzklötzchen aufliegt.
Holz <-> 100° - muß ich mir da Sorgen machen und was Hitzebeständiges zwischenlegen ?

Gruß,
Kerusker

[Crizz]

Danke für deinen Beitrag, finde ich sehr gut das du das mal detailliert aufgedröselt hast - ist mir ja auch wichtig, wie die Anwender mti em Aufbau zurechtkommen.

Zu deiner Frage : so ganz 100° erreichen die Folien wohl nicht, aber 80....85° sind durchaus drin. Montiert man das ganze auf ner Metallplatte ( klebt die SK-Folie auf einer solchen auf ) wird die Platte natürlich direkt im Bereich der "Heizdrähte" diese Temperatur erreichen - an den Randbereichen wird die Temperatur aber bereits etwas geringer ausfallen, da die Wärmeableitung an die Umluft ja Wärme abführt. Ich persönlich empfehle, für den Bau des letztlichen Heiz-Elementes eine dünne Alu-Platte zu verwenden. Hintergrund : die Temperatur soll aj nicht lange in der Metallplatte gespeichert werden, sondern schnell an die Umluft abgeführt werden. Da ist Alu sinnvoller als Stahl, der die Temperatur zwar länger hält, aber dafür auch länger braucht, um erstmal auf Temperatur zu kommen und diese Wärme dann abzugeben. Abgesehen von der Gewichtseinsparung.....

[Kerusker]

Thx für die Antwort, Crizz.

Dann sollte man sich ja keine Sorgen machen müssen, wenn man Holz als Abstandshalter verwendet.

Ich habe parallel noch recherchiert - man könnte auch Pertinax=Hartpapier, das Zeug auf den Platinen als "Temperatur"-Isolator zwischen Holz und Metall einlegen.
Das Zeug hält leicht 120°aus, kurzzeitig bis 150°. Dann wäre man auf der ganz sicheren Seite. Ist allerdings nicht gerade billig... deshalb glaube ich nicht das ich das machen werde.

Ciao,
Kerusker

[Crizz]

Du kannst als Halter auch ganz einfach sogenannte Hex-Bolts nehmen, diese AUßensechskant-Hülsen mit M3 Innengewinde. Gibt es in unterschiedlichen Längen. Oder einfach M3 / M4 Gewindestangen und mit passendem Alurohr Distanzhülsen zurechtgeschnitten.