Heli_Freak hat geschrieben:Gibt's sowas auch in einem Teil z.B. mit ner Knopfzelle. Will mir sowas hinten auf die Lama-2 kleben. Darf also praktisch nichts wiegen.
Würde ich ne 1,5 -3,6V Knopfzelle nehmen und gleich direkt drauf ne rote Blink LED löten..und den einen Kontakt( Beinchen) via Klebeband fixieren (als Schalter) ...oder du verlegst dünne isolierte Litzen und holst dir den Saft von vorne..mit RV etc...
Geheimtipp: Kupferlackdraht.
Zum Thema Störung am Empfänger: Beleuchtungspower direkt aus dem Lipo nehmen z.B.
Auf jeden Fall am Timer 555 beim Betrieb am Empfänger einfach 100nF-Blockkondensatoren und parallel dazu noch 10uF. Bei der Speisung eventuell 10Ohm in Serie dazu.
Aus alten Servos und einem Transistor kann man prima Schaltstufen machen. So kann mann die Beleuchtung ausschalten.
Richard hat geschrieben:
Würde ich ne 1,5 -3,6V Knopfzelle nehmen und gleich direkt drauf ne rote Blink LED löten..und den einen Kontakt( Beinchen) via Klebeband fixieren (als Schalter) ...oder du verlegst dünne isolierte Litzen und holst dir den Saft von vorne..mit RV etc...
hier eine einfahce Blinklichtschaltung mit NE555: Blinklicht
Passive Bauteilwerte müssen angepasst werden. Hab die Schaltung nicht ausprobiert, sollte aber funken.
Entstörung: so eine einfache Blinkschaltung sollte jedenfalls weniger stören als jedes Servo!!! Ferritring bringt nicht viel; eher einen großen und einen kleinen Stützkondensator (ist auch leichter und platzsparender und billiger). Der Perfektionist schaltet noch eine Spule in Serie zur LED; richtig dimensioniert schaltet sich der Strom dann optisch nicht erkennbar z.B. innerhalb 50 ms ein und aus. das ist dann perfekte EMV. Ist auch leichter und billiger als Ferritkern.
Wann immer ein Ferritkern notwendig ist, ist sonst was faul und mit dem Ferritkern hat man sich nur minimal unter die Störschwelle "geduckt". Besser eine nichtstörende Schaltung.
Verdrillen schadet nie; aber die enge, parallele Kabelführung (wie bei Servos) ist einer Verdrillung gleichwertig, zumindest sollte das für unsere Frequenzbereiche und Abmessungen gelten.
Status:Nasentanzen
(d.h. meine Hornet tanzt mir auf der Nase rum, wann immer ich sie überreden kann, für ein paar Sekunden den geliebten Boden zu verlassen ...)
sorry hab nicht gesehen was geebee711 gepostet hat: hat auch eine schaltung reingestellt und doppelte stützkondensatoren vorgeschlagen ...
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@ER Corvulus
Aber bis in den 35/40MHz-Bereich dürften sich die Harmonischen nicht bemerkbar machen. Ist ja nur ein ein Led und kein Schaltregler.
@Patanjali
Kein Problem. Du hast es ja noch gut ausgeführt was ich schnell angedeutet habe. Du scheinst ja vom Fach zu sein! Die Spulen sind ne gute Idee.
geebee711 hat geschrieben:@ER Corvulus
Aber bis in den 35/40MHz-Bereich dürften sich die Harmonischen nicht bemerkbar machen. Ist ja nur ein ein Led und kein Schaltregler.
die Störfrequenzen entstehen nicht durch die Blinkfrequenz ( z.B. hier 0.5 -1 Hz)
sondern durch die Steilheit ( hier ziemlich groß, abhängig von der Schaltfähigkeit der verwendeten Treiber ) der Strompulse für die LED's - das ist die eigentliche Quelle der Störungen.
Um diese Flanken abzuflachen ( sprich Störquelle abzuschwächen ) kann man, wie schon oben erwähnt wurde, auch sehr gut z.B. mit passender R-C/ L-C Kombination an jedem LED Treiber Ausgang.
Viel Spass weiterhin beim Hobby und Basteln,
Richard.
Zuletzt geändert von RichardS am 20.01.2006 13:06:16, insgesamt 3-mal geändert.
Ihr meint das gleiche:
Die Steilheit entspricht den Harmonischen. Die Harmonischen sind eigentlich nur ein Maß, um die Steilheit auszudrücken. Sinnigerweise hat auch ein sehr langer Impuls mit steilen Flanken sehr hochfrequente Frequenzanteile, und zwar unabhängig von der Pulslänge, deshalb ist der Begriff "Harmonische" etwas irreführend aber im Prinzip schon korrekt. Wenn man ganz genau ist, darf man von Harmonischen nur dann sprechen, wenn der Puls periodisch ist. Weil nur dann sind die hochfrequenten Anteile genaue Vielfache der Pulsgrundfrequenz. Falls der Puls nicht periodisch ist, macht es also wirklich keinen Sinn von Harmonischen zu sprechen, weil man dann ein kontinuierliches Spektrum hat.
Aber dem Praktiker sind diese ûberlegungen Wurscht. der hat nur Angst vor den hochfrequenten Anteilen einer Flanke; ob das nun harmonische sind oder nicht und ob das Signal periodisch ist oder nicht ist ihm eh Wurscht und dem Heli auch.
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@Patanjali
In diesem Fall ist der Puls periodisch. Habe aus Interesse mal ein FFT gemacht von so einem Signal. Scheint wirklich nicht gefährlich zu sein.
Zu der Spule in Serie zu der Led habe ich noch ne Frage: Kann die der Treiberstufe gefährlich werde wegen der Induktionsspannung beim Ausschalten?
Ich werde nächstens auch so ein "Antikollisionswarnblinklicht" aufbauen, eventuell regelbar mit einem kleinen Mikrocontroller. Werd dann mal die Resultate posten wenn es so weit ist.
Nein. Die Spule tut dem Treiber nichts. Aber es muss ein 555 mit einer Gegentakt-Ausgangsstufe (push-pull) sein, d.h. die niederohmig sowohl bei HIGH als auch LOW ist, ansonsten kann die Spule den "gespeicherten" Strom nicht weiterziehen (also verwende einen CMOS 555, keinen TTL, falls es sowas überhaupt gibt). D.h. das Potential des einen Endes der Spule wird entweder nach GND oder +5V geklemmt (vom IC) und das andere wechselt zwischen diesen Potentialen genau im Gegentakt. Du hast also nirgends "gefährliche" ûber-Spannungen, ganz im gegenteil: die Leitung zur LED macht ja einen schönen trapez-Verlauf und "springt" nicht mehr.
Zum Dimensionieren der Spule nicht mit L/R sondern Strom/Spannungsintegral => Trapeze nicht exponential.
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PS: die "harmonischen" sind meist auch nicht so gefährlich. das problem bekommst du oft dann aber, wenn du irgendwo in den Zuleitungen einen versteckten Schwingkreis hast (meistens in Verbindung mit dem aktiven IC der den Spannungsschwankungen gegenwirken möchte), der durch die hochfreq Anteile angeregt wird.
Status:Nasentanzen
(d.h. meine Hornet tanzt mir auf der Nase rum, wann immer ich sie überreden kann, für ein paar Sekunden den geliebten Boden zu verlassen ...)
hab grad drüber nachgedacht und dann festgestellt dass du ja auch einen LED Vorwiderstand brauchst, der ziemlich groß ist (so 27 Ohm bei 5V Betriebsspannung und ca. 2.2 V an der LED). D.h dann geht das mit dem schönen 50 ms Trapezstrom nicht mehr weil deine Zeitkonstante verdammt klein wird (anders ausgedrückt: du bräuchtest eine Spule im Henry-Bereich ...).
RC geht zwar, aber nicht wenn der C (z.B. 470 uF dann bist du Zeitkonstantenmäßig schon zumindest im ms Bereich) nach der Leitung an der Diode ist, weil dadurch die Störung noch größer wird (der C schalted die LED kurz und somit hast du einen Riesen-Stromsprung an der ganzen Leitung, genauso schnell und doppelt so hoch wie ohne Kondensator). RC statt an die LED (d.h. nach der Leitung) direkt an den NE555-Ausgang geben bringt zwar super schönen Stromverlauf auf der Leitung (und somit keine Störungen), aber die doppelt so hohe Stromspitze ist noch vorhanden. Stört am NE555 Ausgang nicht, weil dort die Leitungen so kurz sind, aber dafür muss der NE555 die Stromspitze von der Versorgungsleitung ziehen und du hast dort den Strompeak drauf. Ein großer Stütz-Kondensator bringt hier kaum was, leider, weil die Leitung so niederohmig ist ... Ist also die Frage was besser ist: die 100 mA steile Flanke an der langen LED-Leitung oder einen 200 mA Puls an der kurzen Versorgungsleitung ...
Ich würde wieder zur Spulenlösung zurückkehren und eine möglichst große Drossel einbauen. Hast zwar keine 50 ms Trapez-Steigung sondern vielleicht nur 50 us, aber das ist immerhin besser als die volle Bandbreite des CMOS-Ausgangstreibers zu haben. Ja, mach das. Mir fällt momentan nichts besseres ein ...
falls jemand eine bessere Lösung hat: würd mich interessieren ...
Status:Nasentanzen
(d.h. meine Hornet tanzt mir auf der Nase rum, wann immer ich sie überreden kann, für ein paar Sekunden den geliebten Boden zu verlassen ...)
"Harmonische Trapeze schwingen weniger Steil ohne Spule" ?? also ich kann wohlo eine Lampe anschließen mit "Phase", "Null", und "Schutzleiter". Kann mal jemand sagen wo ich die Literatur bekomme um in ca 5 Jahren zu verstehen was Panjali, geebee und Konsorten sich hier schreiben?
, he leute gehts auch für normal sterbliche die "technischen Details" versteht keine S*** ... ...
also mein 555er arbeitet mit 2,5Hz also 25 Blitze in 10 sec.. an einem Original Flugzeug ist es in etwa bei 0,5Hz die Blink frequenz....da das modell aber flotter fliegt als die echten ist das eine gute alternative...
mir ist es in Prinzip egal..da ich einen eigenen Akku verwende und verdrillte Leitungen... bisher hatte ich bei 2 Blitz und bis zu 4 normal Leuchtenden LED's keine Probleme weder im Hubi noch beim Flieger...
Übrigens gabs mal ein kurzes Aufflackern von einem Projekt für Blitz Elektronik als Bausatz aber wurde wegen "Angst" auf "Verklagen" eingestellt ... wenn cih mehr Hirnzellen hätte ...würde sich sicher mit nen Mega8 oder wie die dinger heisen was machen lassen, habe auf einen Flugregler auch nen Mega 8 drauf .. dürfte ja einiges können das wunzige dingens ....
".....oft findet man den Sieg in der Niederlage......
, he leute gehts auch für normal sterbliche die "technischen Details" versteht keine S*** ...
... wenn cih mehr Hirnzellen hätte ...würde sich sicher mit nen Mega8 oder wie die dinger heisen was machen lassen, habe auf einen Flugregler auch nen Mega 8 drauf .. dürfte ja einiges können das wunzige dingens ....
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